Categoria: Livros

Sou essencialmente um otimista. Se isso

provém da minha natureza ou da educação

que recebi, não faço ideia. Um otimista

tem sempre o rosto virado para o sol e

um pé em movimento para diante. Houve

muitos momentos negros em que a minha

fé nos seres humanos foi duramente posta

à prova, mas nunca me entreguei ao desespero.

Desse lado só estavam a derrota e a morte.

Nelson Mandela.

Esta viagem foi programada com bastante antecedência, logo quando a companhia americana de navios de cruzeiro, Norwegian Sky, começou a vender os primeiros bilhetes, com 50% de desconto, há cerca de oito meses. Atendendo a essa oportunidade e também ao itinerário — apresentado na tabela incluída no final deste artigo — que seguia, grosso modo, a descida progressiva da costa ocidental de África, iniciada pelos portugueses há mais de cinco séculos, concordámos em como seria uma viagem que valeria muito a pena realizar.

Pesquisámos sobre os voos de regresso e também sobre o alojamento na Cidade do Cabo, e só depois fizemos a reserva do cruzeiro. Decidimos que ainda ficaríamos mais três dias na região da Cidade do Cabo, na África do Sul, depois de terminado o cruzeiro. No total, estaríamos fora 25 dias. Aqui fica o relatório da viagem.

16 de novembro de 2024

Entrámos no Norwegian Sky por volta das três da tarde. É o navio de cruzeiro mais pequeno entre todos em que viajámos, com uma capacidade máxima de 1944 passageiros. É também bastante antigo, digamos, mesmo velho, remontando o seu lançamento a 1996. Nitidamente, está a precisar de remodelação ou de ser reconvertido para outra atividade, talvez até de ser desmantelado, atendendo à idade útil das embarcações de cruzeiro. Como o que nos importa são as atividades fora do navio — sendo que este, para nós, apenas serve para comer e dormir — isso não nos incomoda por aí além, desde que a comida seja razoável e encontremos um espaço sossegado para ler. Veremos.

17 de novembro

Hoje vamos a navegar rumo ao Funchal, em pleno Atlântico Norte. O tempo está fresco e ventoso. Há uma ondulação moderada que faz com que o navio oscile um pouco — e há ruídos estranhos na nossa cabine, vindos não se sabe bem de onde. A comida, já deu para perceber, é pouco variada. Mas nem tudo é mau. Agrada-me a liberdade que se dá aos passageiros: ninguém anda atrás de nós para consumirmos seja o que for, ao contrário do que acontece noutras companhias; e a taxa de serviço diária é facultativa, só pagamos se quisermos. Além disso, descobrimos um salão no deck 11, à proa, onde podemos sentar-nos a ler e a escrever. É bastante agradável. Ninguém vem incomodar-nos a perguntar se queremos tomar algo — e temos chá e café à disposição.

Gosto de estar neste espaço, tranquilamente, com a pessoa que amo e me ampara. Ela torna a minha vida mais doce e mais pacífica… e la nave va!

Agora são 18:07 e já percorremos mais de dois terços do percurso entre Lisboa e Funchal. Em Portugal continental já anoiteceu, seguramente, mas no ponto onde nos encontramos — 34º 16,06’N e 014º 44,86’W — ainda é de dia. O navio segue a uma velocidade de cruzeiro de 13,7 nós.

18 de novembro

Tanto na Madeira como nas quatro ilhas das Canárias aonde acostará o nosso navio, reservámos carro. Na Madeira viajámos num carro da classe “B” pelo preço de 51€ (mais 16€ de combustível). A empresa é a Auto Rent a Car e situa-se na Rua da Casa Branca, 33. O serviço é decente. Quando chegámos ao Funchal não pude deixar de recordar-me das outras duas vezes em que estivera na Madeira, a primeira há uns 25 anos, e a segunda uns 4 anos depois. Nessa altura já se notava um desenvolvimento muito razoável na ilha, nomeadamente ao nível das infraestruturas, com boas estradas e uma quantidade impressionante de túneis. Tudo confirmado agora.

Dado que tínhamos poucas horas, o nosso tour foi pequeno. Começámos por ir ver a Cascata dos Anjos, uma queda de água sobre uma estrada, perto da Ponta do Sol. A estrada está cortada mas pode-se chegar perto da cascata de carro, bastando depois fazer uns 100 metros a pé. Quando chegámos estava um casal debaixo daquele imenso chuveiro, visivelmente, a divertir-se, e nós pensámos que poderíamos fazer o mesmo… se não nos tivéssemos esquecido dos fatos de banho. Sentimos uma certa inveja. E para afastar esse sentimento negativo, não nos demorámos muito por ali e rumámos a São Vicente, onde acabámos por almoçar num restaurante que o funcionário da empresa que nos alugou o carro havia indicado — Panoramic Ocean. O serviço de buffet é muito aceitável, dá para comer o que se quiser e repetir pelo preço simpático de 8€. Com bebidas, sobremesa e café pagámos, para os dois, 25€, já com gorjeta.

Seguimos para o Porto de Seixal. A praia é fixe, abrigada, dentro de um quadrado que tem, no lado direito, uma enorme encosta verde; no lado esquerdo, um molhe de pedra e cimento; no lado da praia, por trás, sucessivamente, um paredão, a estrada e o casario da vila; e do quadrante em frente à praia, o imenso oceano. A areia é preta, vulcânica, mas a água é clara, límpida. Mas não nos banhámos.

Continuámos o nosso trajeto, em direção a Porto Moniz. As piscinas naturais são bonitinhas e perfeitamente adequadas para crianças. As vistas são espetaculares e o mar é intenso, com cambiantes que vão do azul profundo ao turquesa. Uma senhora, funcionária do parque de estacionamento, disse-nos que Porto Moniz era o melhor lugar do mundo para se viver… — e quem somos nós para duvidar? Regressámos praticamente pelas mesmas estradas, até fazermos um pequeno desvio para Câmara de Lobos, uma simpática povoação de pescadores. Os pequenos barcos amontoam-se na exígua praia de calhaus. Quando as ondas desfeitas regressam ao mar, enrolam os calhaus que emitem um som característico, semelhante a milhares de castanholas trinando em conjunto. De tanto rolarem, os calhaus mais parecem seixos, cada dia mais redondinhos.

Reparámos que há alojamentos e bares que adotaram o nome de Churchill. Só depois soubemos que Winston Churchill pintou um quadro em Câmara de Lobos, e isso bastou para que aqui lhe erguessem uma estátua, à porta de um hotel. Churchill apresenta-se sentado com um pincel numa mão, o charuto ao canto da boca e a tela em frente. Câmara de Lobos é realmente uma terra simpática onde os turistas se misturam com os pescadores locais (alguns no ativo e outros reformados). A atmosfera é amena, mesmo em novembro, e convida ao langor.

Foi uma boa maneira de nos despedirmos da Madeira — ao som das castanholas.

19 de novembro

Desde o início que La Palma nos encantou. Vista do mar, ao longe, Santa Cruz de La Palma, a capital, parece prestes a ser engolida pelas eminentes montanhas que a ameaçam pelas costas. Mais de perto, porém, começamos a vislumbrar belos edifícios, com sacadas de madeira, de cores diversas. Sob uma delas, na Avenida Marítima, fica a empresa Autos Dirpalma, onde alugámos uma viatura pelo preço de 45€.

Depois de recebermos o nosso Hyundai alugado, subimos pela costa oriental rumo à praia de Nogales. Não chegámos propriamente à praia, porque da estrada onde estacionámos o carro teríamos de descer a pique por um caminho de cerca de 1 quilómetro — e depois subir, claro. Tendo em conta o tempo disponível e os lugares que ainda queríamos visitar, não era sensato metermo-nos numa aventura que nos tomaria, no mínimo dos mínimos, duas horas. Mas ficámos com pena, pois, vista cá de cima, a praia de Nogales é mesmo muito bonita. Continuámos a nossa viagem, e a paragem seguinte foi no Charco Azul, umas piscinas naturais muito atrativas, à semelhança das congéneres que visitámos meia dúzia de quilómetros depois — La Fajana. Aqui não resistimos e demos uns mergulhos. Durante o trajeto até este ponto, vimos, por todo o lado, dominando em absoluto a paisagem, uma imensidão de bananeiras. Bonitas, ordenadas, cuidadas. Toneladas e toneladas de bananas.

O nosso próximo destino não ficava muito longe, uns 40 quilómetros, mas demorámos quase duas horas a lá chegar. Estávamos a contornar a ilha no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, e a paisagem ia cambiando. Depois das bananeiras, pinheiros altíssimos, eretos, e, a partir de certo ponto, vinhas. Estávamos na região de Las Tricias. As folhas das videiras ainda não tinham caído e apresentavam aqueles tons ocres de outono, muito bonitos. Parámos várias vezes para fotografar.

Finalmente, quando saímos da estrada principal para descermos até Poris de Candelaria, que era o nosso destino, começámos a ficar um pouco apreensivos. Os cinco quilómetros que ainda tínhamos de percorrer não estavam à nossa frente, estavam literalmente abaixo de nós. Uma placa no local indica uma inclinação de 23%. Além disso, a estrada não é a melhor, com muita gravilha, o que não facilita a aderência. Mas lá fomos, bem devagar, um pouco receosos de tamanho declive.

Após estacionarmos o carro ainda tivemos de descer a pé mais uns 600 metros. Lá em baixo, uma minúscula enseada que o mar escavou nas rochas de lava e, sob estas, umas casinhas cravadas, algumas habitadas, ainda que ocasionalmente. Não sabemos como tudo isto começou, mas é impressionante: é difícil entender porque alguém quereria habitar num lugar tão inóspito e tão pouco acessível — por terra e por mar.

Já se sabe, o caminho que se desce tem de se subir, e lá fomos nós, vislumbrando mais céu do que estrada. O Hyundai portou-se bem, esteve à altura do desafio. Antes de completarmos o círculo que fizemos em La Palma, com o retorno a Santa Cruz, parámos ainda no mirador El Time, apenas para vermos a imensa área de lava solidificada, proveniente da erupção de 2021, e tirarmos algumas fotos.

Nas Canárias, o pessoal das empresas que alugam carros não se preocupa muito com o estado dos veículos. Não precisamos de verificar os riscos e os “toques” que os carros apresentam quando vamos recebê-los, e também ninguém vem verificar se há mais algum dano nos veículos quando os entregamos. Em Santa Cruz de La Palma há um parque de estacionamento junto à entrada para o terminal de cruzeiros, e disseram-nos para deixarmos aí o carro, metermos as chaves dentro do porta-luvas, e irmos com Deus.

Chegámos a esse parque de estacionamento uns 20 minutos antes do horário de todos a bordo, mas o percurso a pé até ao navio é de cerca de mil metros, e parámos ainda numa loja de conveniência para comprar um souvenir, de modo que faltavam uns 5 minutos para o horário limite ser atingido e uns 300 metros para chegarmos ao navio. Nesse momento, a Fla exclamou:

— Esquecemos do seu fato de banho no carro!

E desatou a correr. Fiquei ali petrificado, sem reação, olhando alternadamente para ela a afastar-se e para o portaló do navio. A partir de certa altura, cada minuto que passava parecia uma eternidade. Já ultrapassáramos o limite de todos a bordo em cinco minutos. Um tripulante veio ter comigo para perguntar-me o que se passava. Expliquei. Através de um walkie-talkie ele comunicava com alguém no navio. Finalmente, vi a Fla lá ao fundo. Corria e andava, corria e andava. O marinheiro percebeu e informou pelo walkie-talkie:

— Ela já está no cais.

A Fla chegou quase a rebentar e lá entrámos no Sky, com mais de dez minutos de atraso. Um pequeno susto, mas correu tudo bem. Ainda comentámos que não seria tão mau assim perdermos o navio e ficarmos na Isla Bonita…

20 de novembro

Em Lanzarote a Cicar (empresa de aluguer de automóveis) atribuiu-nos um Fiat 500. O escritório da empresa ainda é longe do cais onde o navio atracou, mas uma carrinha estava à nossa espera para nos conduzir até lá, o que facilitou a nossa vida. Cumpridas as formalidades, seguimos no sentido sul. O tempo estava encoberto, pelo que optámos por não nos banharmos em nenhuma das praias que visitámos, ao contrário do que prevíramos. Para chegarmos às praias mais conhecidas de Lanzarote temos de seguir até Playa Blanca e depois percorrer uns cinco ou seis quilómetros de estrada de terra batida, já dentro do Parque Natural de Los Ajaches. À entrada do parque cobraram-nos uma taxa de 3€ pela viatura.

Tínhamos algumas expectativas sobre as praias de Lanzarote, mas, in loco, estas não são, sob nenhum aspeto, tão interessantes como estávamos à espera. A praia do Papagaio é muito pequena, tem um areal pouco atraente, e com a maré vazia parece mais um charco… Ainda assim, a praia mais bonita é a Playa Mujeres, ocupada na sua maior parte por nudistas.

Playa Blanca, que é a localidade mais perto do parque, não apresenta nenhum motivo de interesse. Está nitidamente virada para o turismo, mas o turismo, aqui, é dos mais fracos das Canárias.

Apesar disso, Lanzarote tem, sem dúvida, os seus encantos. A paisagem, praticamente desértica, é exótica e inigualável, embora se torne bastante monótona quando comparada com a diversidade das outras ilhas canárias. O homem, porém, vai-se encarregando de transformar a paisagem e isso aconteceu não só em La Geria, uma adega que visitámos após sairmos do Parque de Los Ajaches, com suas videiras protegidas por pedras vulcânicas dispostas em círculo, mas também em Tías — onde José Saramago e Pilar del Río viveram durante 18 anos — que visitámos depois.

Para entrar na Casa-Museu José Saramago, e aí permanecer durante cerca de uma hora (o tempo que demora a visita), paga-se a quantia de 12€/pessoa. O nosso grupo fez a visita das 12:00 às 13:00 e era composto por umas 15 pessoas, incluindo um casal português que viajava connosco no navio, Jorge Camarneiro e Piedade. Depois desta visita passámos a conviver com eles durante o resto da viagem. A casa onde viveram Pilar e José é bonita, construída, equipada e decorada com muito bom gosto. Está recheada de pinturas, esculturas e outros objetos, com muitas obras de artistas renomados. Além das fotografias, onde aparece por vezes acompanhada por Saramago, a presença de Pilar del Río resume-se a um canto da biblioteca, onde se reúnem, por sua vontade, obras literárias exclusivamente femininas. Talvez o desenho da casa tenha alguma coisa a ver com ela. Não sabemos.

No exterior do edifício, no jardim, há algumas oliveiras — as árvores de que Saramago mais gostava — umas trazidas de Portugal outras da Andaluzia, um olmo, um sobreiro, marmeleiros, palmeiras, pinheiros canários e uma romãzeira; e também uma piscina coberta onde o ganhador do Nobel da Literatura de 1998 nadava para manter a forma. A biblioteca reúne cerca de 13.000 volumes de obras adquiridas por Saramago e Pilar, na sua esmagadora maioria, obras de ficção.

Goste-se ou não de Saramago, é quase impossível não sentir alguma emoção ao estar num espaço por onde passaram tantos artistas, políticos e muitas personalidades ilustres, e onde o escritor português, auto-exilado em Lanzarote, produziu várias das suas obras.

Por outro lado, não podemos deixar de refletir sobre como este grande defensor de camponeses e operários soube apreciar a vida boa — física e espiritual — que a produção literária lhe proporcionou. Na verdade, ainda não conhecemos nenhum ilustre defensor dos camponeses e operários que decida abdicar do conforto material que os detestáveis dinheiro, lucro e, em geral, o capitalismo proporcionam. E a fundação, sediada em Lisboa, bem como a casa-museu, em Pías, continuam a dar lucro, com apetecíveis benefícios fiscais, em prol de ideias velhas que supostamente trarão um mundo novo… A vida é plena de ironia.

Após a visita à Casa-Museu José Saramago, fomos almoçar ao navio. Depois, ainda houve tempo para darmos uma voltinha por algumas ruas de Arrecife, antes de deixarmos o Fiat 500. Estacionámos no local combinado, num parque mesmo à entrada do porto, deixámos as chaves do carro debaixo do banco do condutor, tal como nos haviam instruído, e percorremos tranquilamente os 400 ou 500 metros que nos separavam do Norwegian Sky.

21 de novembro

Já tínhamos estado em Tenerife (bem como em Lanzarote), mas não tínhamos ido além da capital e de La Laguna. Fora quando fizéramos o nosso primeiro cruzeiro, em 2013, entre Lisboa e Santos (no Brasil), e desde então, até hoje, há toda uma experiência acumulada. Agora, sobretudo em ilhas, sempre alugamos um carro. Desta feita escolhemos a empresa Jocar, na Rua Miraflores, e alugámos um Renault Megane, um compacto da classe “C”, pelo módico preço de 32€. Tratou-se de um veículo com alguma potência, pois subia as íngremes estradas de montanha com relativa facilidade. O aluguer de carros nas Canárias (provavelmente, em toda a Espanha) é muito facilitado e os preços são realmente competitivos. É uma excelente opção para o visitante em férias, sem stress, pois ninguém liga a pormenores, não se faz sequer, como já dissemos, qualquer inspeção ao veículo.

E lá saímos, então, de Santa Cruz, por volta das 9:00, em direção a Puerto de La Cruz. Não encontrámos nada de especial nesta localidade, pelo que infletimos para o interior da ilha e entrámos em Orotava. Esta, sim, é sem dúvida uma cidade interessante, com a Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Señora de la Concepcíon), muito bonita e bem preservada, as paredes interiores ornadas com cruzes páteas dos Templários (adotadas depois pela Ordem de Cristo); casas senhoriais imponentes, com as tradicionais sacadas de madeira avançando dos edifícios; museus, praças, jardins e parques públicos bem cuidados. Percorremo-la demoradamente, tendo deixado o carro num parque subterrâneo, pois o estacionamento à superfície é simplesmente impossível. Pagámos €2,50 pelo estacionamento, mas esta é sempre a melhor opção porque poupa tempo, algo que para o visitante é sempre precioso. Antes de sairmos da cidade comprámos uvas, mirtilos e água para, juntando às sandes que trazíamos do navio, mais tarde almoçarmos.

De Orotava seguimos para Garachico, uma vila junto ao mar, com edifícios religiosos — igrejas e seminário — cercando a bela praça central, e uma excelente praia de areia vulcânica, abrigada e convidativa para banhos. O clima é, na maior parte do tempo, amigo e tudo parece decorrer dessa languidez, que cai do céu, nestas localidades junto ao mar. O nosso próximo destino era Masca, e para lá chegarmos tivemos de subir, subir, subir. A única estrada de acesso (TF-436) é estreita, e quando dois carros passam um pelo outro é preciso abrandar bastante. No entanto, tal como todas as outras em Tenerife, a rodovia está em bom estado. O principal problema prende-se com alguns condutores ou condutoras que sentem mais dificuldade em medir as distâncias. Isto é natural: a maioria das pessoas que circulam por aqui são turistas com carros alugados, tal como nós.

Mas por falar em problemas, no que toca a Masca, o maior de todos é o estacionamento. Masca é uma aldeia cravada na montanha, que só tem a estrada referida a passar-lhe por cima. Não há mais nada, nem sequer parques de estacionamento de superfície. De modo que os carros têm de ficar em certos pontos da estrada um pouco mais largos, desenhados para algum tipo de imprevisto (estão espalhados regularmente ao longo da rodovia para facilitar a trafegabilidade), mas que ali servem de estacionamento. Assim, é preciso alguma sorte e muita paciência para conseguir um lugar para o carro. Mas lá conseguimos. Masca não tem muitos atrativos para além da envolvente natural onde se insere, o que lhe confere um certo exotismo, derivado do seu isolamento. Um lugar bom para comer ao ar livre, tal como comprovámos, degustando as sanduíches, os mirtilos e as uvas que transportávamos.

Daqui seguimos para o extenso planalto central que serve de base ao Teide, em pleno Parque Nacional del Teide, Património Mundial. Vistas amplas, rochas de formatos exóticos, paisagem vulcânica, quase sem vegetação. Estávamos a mais de 2 mil metros de altura e mesmo assim o pico do Teide encontrava-se lá em cima, imponente, no alto dos seus 3715 metros — o ponto mais alto de Espanha. Seguindo pela TF-21, chegámos ao Parador de Cañadas del Teide, um hotel, com restaurante, loja comercial e instalações sanitárias. Aproveitámos para fazer algumas compras. Como não vínhamos preparados para o frio (estávamos de calções e t-shirts), não nos detivemos por muito tempo ao ar livre, apenas o suficiente para tirarmos umas fotos.

Depois de cruzarmos todo o planalto, começámos a descer para San Cristóbal de La Laguna. Aqui, estacionámos o carro num parque subterrâneo e passeámos um pouco pela cidade. Depois, descemos para Santa Cruz de Tenerife e devolvemos a viatura. Passavam poucos minutos das seis da tarde. Pelo caminho, que fizemos a pé até ao navio, vimos imensa gente. Santa Cruz, como todas as cidades espanholas, é animada e as pessoas gostam de andar na rua. Depois de jantarmos no navio voltámos a sair (o navio só partiria às 23:00 horas). Era noite já, mas a temperatura estava surpreendentemente quente, tendo em conta o período do ano. Visitámos o auditório Adán Martin, um edifício icónico situado na zona portuária; vagueámos mais um pouco pelas ruas apinhadas de gente. Finalmente, despedimo-nos de Santa Cruz e de Tenerife.

22 de novembro

Hoje chegámos a Gran Canária. Tivemos de acordar ainda mais cedo, pois tínhamos combinado que um funcionário da Auto Sansu estaria à nossa espera à saída do porto com a viatura que tínhamos reservado. Calhou-nos em sorte um Seat Ibiza novo em folha, acabado de sair do stand, marcando 5 quilómetros no contador, por €52. E lá fomos fazer a rodagem da viatura.

Partimos em direção a Teror, onde visitámos o centro histórico, muito bonito, com as sacadas de madeira a sobressaírem dos edifícios, como já observáramos em outras cidades canárias. Vagueámos um pouco pela vila, e depois tivemos de regressar à auto-estrada que liga Las Palmas ao Sul, para seguirmos rumo ao nosso próximo destino, Maspalomas.

Aqui visitámos as dunas, visualmente belas, mas desconfortáveis, pela quantidade de areia que entra no calçado e, mesmo que se esteja descalço, pela areia que entra por todos os orifícios da roupa e do corpo, sobretudo se estiver vento. As dunas devem ser muitíssimo interessantes de visitar ao nascer do sol quando a temperatura de cor é melhor para fotografar e, normalmente, há menos vento. Por causa dele, não nos demorámos muito.

Continuámos a nossa viagem, agora em direção à praia de Mogán. O pequeno povoado em torno da praia é incrivelmente movimentado e torna-se quase impossível estacionar à superfície. Por isso tomámos aquela que é sempre a melhor opção em lugares hiper movimentados: estacionámos num parque subterrâneo. Esta zona sul-sudeste da Gran Canaria é aquela onde ficam as melhores praias de todo o arquipélago e, consequentemente, é também uma zona turística por excelência. Os alojamentos turísticos são demasiados para tão pouco espaço, por isso vão subindo as encostas, montados uns em cima dos outros como peças de lego. A praia de Mogán, como todas as outras que visitámos, estavam cheias de gente, e os restaurantes estavam igualmente apinhados. Se isto é assim em novembro, imagine-se em julho!

Seguimos, desta feita para Anfí del Mar. O ar estava quente, talvez uns 27, 28 graus, pelo que decidimos provar as águas da Gran Canaria. A temperatura do mar pareceu-nos um pouco fresca, mas não excessivamente: depois de todo o corpo submergir, até que estava bastante agradável. Água, diga-se, impecavelmente limpa e transparente. Demorámo-nos pouco mais de uma hora em Anfí del Mar, e depois encetámos o nosso percurso de regresso a Las Palmas. A auto-estrada, com três faixas de rodagem em cada sentido, estava incrivelmente movimentada, com alguns troços de trânsito lento. Ficámos com a clara noção de que esta é a ilha mais turística das Canárias.

O porto de Las Palmas fica um pouco afastado do centro histórico, pelo que não conseguimos visitar o casco viejo e optámos, em alternativa, por um passeio a pé até à praia de Las Canteras depois de devolvermos o carro, agora com mais de 200 quilómetros registados no contador. Las Canteras, uma praia extensa, estava igualmente repleta de gente, enquanto o sol poente a inundava com a sua luz de fogo…

Não surpreende que a Gran Canaria seja a ilha mais procurada do arquipélago. Nós também gostámos dela.

23 de novembro

Depois de quatro dias nas Ilhas Afortunadas, hoje passámos mais um dia no mar, por isso acordámos mais tarde. “Tarde”, quando se viaja num navio, quer dizer 8:30, um horário que, em terra, quando se está de férias, significa “cedo”. Após o pequeno-almoço viemos para o nosso salão da proa, no décimo primeiro deck, o Spinnaker. Aqui temos poltronas confortáveis, mesas, chá e café, música ambiente, vista privilegiada sobre o oceano — tudo o que precisamos para ler ou escrever. Nesta viagem, a Fla trouxe cinco livros, e eu três. Espero poder falar um pouco mais sobre eles à medida que vamos descendo ao longo da costa africana, “descida” que os marinheiros portugueses iniciaram há mais de 500 anos e completaram em várias viagens, e nós vamos fazer agora em uma viagem só.

Navegamos em águas calmas, apesar do vento. De acordo com informação prestada pelo comandante, que sempre acontece às 11:00 em ponto, quando estamos no mar, encontramo-nos a esta hora na posição 24º 44’N e 16º 27’W, e navegavamos a uma velocidade de 14 nós; a temperatura é de 22º C.

O dia decorreu tranquilamente. À noite, ainda durante o jantar, estivemos um longo tempo à conversa com o amigo de José Saramago, Jorge Camarneiro, e com sua mulher, Piedade.

24 de novembro

Mais um dia no mar. Depois do pequeno-almoço, fomos fazer uma caminhada no deck 6. É possível fazer jogging ou uma caminhada em torno do deck 6, sem interrupções, e uma volta completa são 460 metros. Demos apenas cinco voltas, porque havia um exercício só para a tripulação e a “pista” esteve inoperacional por alguns minutos. Entretanto, tivemos de ir à receção porque, supostamente, houve um problema com o meu cartão de crédito: o banco não autorizou a companhia a retirar da minha conta, numa primeira tentativa, 200 dólares e, numa segunda tentativa, 100 dólares. Ridículo. Hoje é domingo e estamos no mar, onde as comunicações através da MEO são proibitivas, por isso tenho de contactar o banco quando chegarmos a Dakar, amanhã, segunda-feira — vejamos o SMS que a MEO me remeterá com as tarifas aplicáveis no Senegal para ter uma ideia de quanto me custará uma chamada para o banco. Fiquei irritado com isto.

De modo que o melhor é distrair-me. Viemos até ao Spinnaker, onde escrevo este “diário de bordo” e irei ler de seguida O Manifesto Capitalista, do sueco Johan Norberg. O comandante acabou de informar (por isso já sabemos que estamos perto das 11:00) que já percorremos 562 milhas náuticas desde que deixámos Las Palmas e estamos a 320 milhas náuticas de Dakar, aonde aportaremos amanhã, segunda-feira, por volta das 7 da manhã.

25 de novembro

Hoje levantámo-nos bem cedo. O relógio atrasou uma hora mas nós não tomámos a devida nota, de modo que nos levantámos às 5 da manhã. Só nos apercebemos da mudança horária quando saímos da cabine, e então, face ao muito tempo disponível, fomos à receção (aberta 24 horas por dia) para tentarmos resolver o problema com o banco. Só estava uma funcionária columbiana muito simpática a atender, e nós éramos os únicos clientes. Prontamente disponibilizou-se a partilhar o sinal de internet do telemóvel dela connosco, e assim pude entrar na aplicação do meu banco e verificar que não havia qualquer problema, pelo que fiquei descansado (muito provavelmente, o problema tem que ver com a companhia e não com o banco) e fomos tomar o pequeno-almoço satisfeitos . E assim continuámos, mesmo quando soubemos que o desembarque estava atrasado um hora e, por isso, não teríamos hipóteses de apanhar o barco das 7:30 para a ilha Gorée, tal como havíamos planeado.

A ilha de Gorée é um pedaço de terra minúsculo com cerca de 600 metros de comprimento que vive quase exclusivamente do turismo e, suplementarmente, da pesca. A curta ligação ao continente é feita por embarcações regulares, normalmente carregadas de turistas.

Apesar de termos chegado a horas, acabámos também por perder o barco das 10:00, devido ao enorme fluxo de passageiros, mas lá conseguimos apanhar o das 11:00. Havia muita gente a querer visitar Gorée, entre elas um jovem brasileiro que trabalha para a ONG Save the Children e que estava na fila mesmo à nossa frente. Agora no Senegal, ele já tinha trabalhado em vários países africanos. Explicou-nos como é difícil o seu trabalho em regiões em guerra, com governos autoritários, corruptos, e onde existe imensa pobreza. Falámos sobre vários países, entre eles Cabo Verde — que fica mesmo em frente a Dakar, praticamente à mesma latitude — uma democracia que, a par de poucas outras, é um exemplo para África e, infelizmente, pouco seguido. Maurício, assim se chamava o jovem, concordou. Cabo Verde é, de facto, um exemplo, apesar da vida ser tão difícil naquele arquipélago, com problemas naturais muito sérios, como seja a falta de água, e onde mais de 2/3 da população emigrou. E eu fiquei a pensar que talvez seja por isso mesmo — por haver tantos cabo-verdianos a viverem em democracias ocidentais — que a pressão sobre os políticos, para que ali se tivesse instituído uma verdadeira democracia liberal, tivesse sido mais efetiva.

Às 11:00 lá embarcámos para Gorée. Esta pequena ilha foi descoberta em 1444 pelo português Dinis Dias, que lhe atribuiu o nome de Ilha de Palma. Trata-se de uma ilha bonitinha, rendilhada com casinhas coloniais coloridas, com a cor ocre prevalecendo nas fachadas. Mal desembarcámos, encontrámos à esquerda do pequeno terreiro, que faz de praça do povoado, o edifício da Polícia, no preciso local onde os portugueses ergueram, em 1482, uma capela. É difícil imaginar que seja preciso, num lugar tranquilo e pacato como este, um posto da Polícia.

O motivo pelo qual Gorée — Património Mundial da UNESCO desde 1978 — tem tantos visitantes, prende-se sobretudo com a Casa dos Escravos, de onde muitos partiram para as Américas. Encontramo-nos em face de uma história pesada, que contrasta com a paz que se sente no local — ou se sentiria se não soubéssemos desta triste história. É significativo que “gorée” signifique “dignidade”, algo que só foi possível alcançar após o longo e sinistro período da escravatura.

O ponto mais simbólico da Casa dos Escravos é sem dúvida a Porta do Não Retorno, o preciso local de onde os escravos partiam para uma travessia do Atlântico plena de sofrimento. É impossível não pensarmos na dor que sentiram os inúmeros escravos carregados à força para os navios negreiros quando olhamos o mar através desta porta. Cyril James, um escritor e historiador negro de Trinidade e Tobago, descreve assim a travessia, no seu livro, Os Jacobinos Negros:

Nos navios, os escravos eram amontoados no porão em galerias umas sobre as outras. A cada um era dado um máximo de metro e meio de arrumação de largo por menos de um metro de altura, de modo que não pudessem deitar-se nem sentar-se totalmente. Contrariamente às falsidades tão perniciosamente espalhadas acerca da docilidade dos negros, as revoltas no embarcadouro e a bordo eram intermináveis, de tal maneira que era preciso agrilhoar os escravos, mão direita com perna direita, mão esquerda com perna esquerda, acorrentando-os em falanges a grandes barras de ferro. Enfrentavam nesta posição a viagem, subindo uma vez por dia para se exercitarem e permitir aos marinheiros “limpar os baldes”. Mas, quando o carregamento se mostrava rebelde ou o estado do tempo agreste, lá em baixo permaneceriam semanas a fio. A proximidade de tantos corpos humanos despidos, a sua carne ferida e ulcerosa, faziam destes porões um inferno. Durante as tempestades, reforçavam-se as escotilhas com travessas, e nas trevas inclementes e repugnantes eram arremessados de um lado para o outro da embarcação agitada, mantidos no lugar por correntes sobre as suas feridas abertas. Nenhum lugar na terra, observou um cronista um dia, concentrava tanta miséria como o porão de um navio negreiro. (James, 1938).

Foi a única coisa que fizemos em Dakar: visitar a mimosa ilha Gorée, com a sua história trágica. Custou-nos €20, contando com os dois bilhetes de barco e as duas taxas camarárias. (As centenas de pessoas que compraram uma excursão no navio para visitarem a ilha pagaram 139 dólares, cada uma delas, e viram o mesmo que nós, ou talvez menos — e com menos liberdade). A viagem para a ilha (que está muito próxima do continente) demora cerca de 20 minutos.

Quando o nosso navio partiu, ao fim da tarde, passámos junto a Gorée e acenámos na direção da ilha, em jeito de despedida. Os próximos dois dias iriam ser, de novo, passados no mar.

26 de novembro

Hoje acordámos às 10:00. Notámos que o navio navega mais rapidamente e o comandante confirmou isso mesmo na sua comunicação habitual das 11:00. Seguimos a uma velocidade de 20 nós. Gostamos da voz tranquila deste comandante que comunica num inglês com sotaque… grego ou italiano?

Está calor. Ainda de acordo com o comandante, 28 graus. Aproximamo-nos da linha do Equador e continuamos ao longo da costa ocidental africana, seguindo muito provavelmente a rota de muitas caravelas e naus portuguesas. O nosso navio inflete agora ligeiramente para leste, cortornando a enorme curvatura da costa, e entra no Golfo da Guiné. Neste momento são 21:04 e estamos 7º 12.33N e 13º 25.31W. O navio segue a uma velocidade de 19,5 nós.

27 de novembro

Já nos encontramos em pleno Golfo da Guiné e aproximamo-nos cada vez mais de Abidjan, onde atracaremos amanhã às 7:30. Hoje acabei de ler O Manifesto Capitalista, um livro muito bem escrito, apelativo, convincente, e muito bem fundamentado. O título sugere um livro altamente ideológico, mas parece-me, acima de tudo, um livro pragmático: baseia-se na demonstração — com factos mensuráveis — de que as sociedades abertas, democráticas e liberais são mais ricas, mais felizes, mais justas e mais sustentáveis do que todas as outras. Irei compará-lo daqui a dois ou três dias com o Futuro do Capitalismo, de Paul Collier, que comecei agora a ler.

Diz-se muitas vezes que ler é importante, e eu concordo, mas tão importante ou mais do que ler, é ler os livros certos. No campo da filosofia política, podemos só comprar livros que reforcem as nossas convicções — e certamente haverá milhares que o fazem — mas essa é uma estratégia pouco produtiva, pois se queremos aprender algo temos, precisamente, de pôr em causa e de testar o nosso convencimento; para além de ler os grandes teóricos clássicos (pelo menos alguns), temos de insistir, persistir e continuar sempre testando as nossas convicções mais profundas. Ou seja, podemos e devemos ler livros que reforcem as nossas ideias, desde que conheçamos em profundidade as posições contrárias. Isto implica uma multiplicidade de leituras.

28 de novembro

Dizem que Abidjan é a Paris de África, mas, sinceramente, de Paris não vimos nada. Ainda na aproximação ao cais, pudemos observar uma água poluída, suja, cheia de lixo; e a qualidade do ar, como viemos a comprovar, não é melhor do que a da água, há demasiado fumo flutuando.

Tivemos algum tempo à espera para desembarcarmos. Começámos a ver muitos autocarros no cais, uns maiores outros mais pequenos, e percebemos que uns eram para transportar o pessoal das excursões e outros eram os shuttles para levar as pessoas até ao centro da cidade. Só não percebemos para que seriam aquelas motos da polícia, alinhadas a um canto do cais, seguramente, mais de uma dúzia. Fomos dos primeiros a sair do navio e a entrar num dos pequenos autocarros que formavam fila no cais; uns quatro ou cinco à nossa frente já estavam cheios.

Passado pouco tempo, o nosso autocarro arrancou, integrado num comboio de sete ou oito. Qual o nosso espanto quando nos demos conta de que, à frente do comboio ia um batedor da polícia desviando o trânsito. Por vezes, colocava-se em pé na moto e fazia gestos para os condutores se desviarem para a esquerda ou para a direita, ou ordenando que parassem. Finalmente constatámos que os batedores não estavam no cais ao serviço de alguma autoridade que tivesse vindo visitar o navio ou fazer qualquer outra coisa ao cais, como pensáramos, mas sim para abrir caminho aos veículos que nos transportavam. Nunca tínhamos visto nada assim!

Após sairmos do autocarro, quatro brasileiros (um casal e duas amigas), ao se aperceberem que falávamos francês, e de que tínhamos o mesmo objetivo de visitarmos a pé os principais pontos da cidade, juntou-se-nos — e lá fomos os seis, caminhando, através da poluidíssima Abidjan, em direção ao Plateau, o bairro mais desenvolvido da cidade. Durante grande parte do percurso não havia passeios seguros para caminharmos, pelo que tínhamos de pisar o asfalto da estrada.

Já no Plateau, quase uma hora de caminhada depois, chegámos a um local onde se situa o estádio de futebol Félix Houphouët-Boigny. O casal de Santarém do Pará tinha ficado um pouco para trás e fez-nos sinal para seguirmos. O grupo reduziu-se para quatro pessoas: um português e três brasileiras. Entretanto, a Fla encontrou um grupo de oito miúdos e pediu para tirar uma foto com eles. Depois disto, os miúdos entraram por um portão do estádio e nós perguntámos se este estava aberto e se podíamos visitá-lo. Os miúdos foram chamar um segurança e este pediu para esperarmos um pouco. Passados uns minutos voltou, disse-nos para o acompanharmos e encaminhou-nos a um gabinete do estádio onde estavam alguns funcionários. Atrás de uma grande secretária estava o membro do staff responsável pela gestão e manutenção do estádio, de seu nome, Esmel Joel.

Juntaram quatro cadeiras para que nos sentássemos, e o senhor Joel disse-nos que sim, era possível visitar o interior do estádio, mas isso tinha um custo. Respondi que tudo bem, mas nós não tínhamos francos costa-marfinenses, só tínhamos euros. Perguntei em quanto é que ficaria o valor da visita em euros (se eles aceitassem) para quatro pessoas. Joel pediu uma máquina de calcular que prontamente lhe trouxeram. Após uns minutos de muitos cálculos que não percebemos, disse: são 34 euros. Informei as duas amigas brasileiras e estas disseram que não estavam interessadas. Traduzi para o francês. Então perguntaram-nos quanto poderíamos pagar. Tentei um desconto de €10 que foi aceite. Dei €30 para pagar os €24 acordados e recebi o troco em francos da Costa do Marfim: 4.500.

A visita foi exaustiva e começou com uma breve introdução sobre a remodelação e ampliação do estádio, concluídas a tempo deste ser um dos palcos da Taça Africana das Nações (CAN 2023), inclusive da final, conquistada pela Costa do Marfim. E quem foi a construtora que fez as obras? A Mota Engil. Quando Joel nos deu esta informação, dissemos a brincar — “então, enquanto portugueses (generalizei abusivamente), não deveríamos pagar visita nenhuma” — ao que ele retorquiu — “vocês realizaram a reconstrução, mas nós pagámo-la até ao último cêntimo!”

Dito isto, subimos por um elevador e saímos diretamente num salão que dá acesso ao camarote central do estádio, onde ficam os VIPs. A vista sobre o relvado é, de facto, magnífica. Tirámos várias fotos, não apenas ali, mas também nos outros pontos mais importantes que visitámos a seguir: balneários, vestiários, salas de massagens, gabinetes dos técnicos, bancos de suplentes, relvado, parque de estacionamente reservado aos jogadores e, finalmente, a sala de imprensa. Aqui foi ligada a instalação sonora e pudemos brincar fazendo de treinadores e treinadoras, respondendo às perguntas dos “jornalistas”. Foi bastante divertido e as amigas brasileiras adoraram.

Terminada a visita, agradecemos e seguimos para a Catedral de São Paulo, que tem, de facto, uma arquitetura arrojada. O bilhete de entrada custa 1000 francos por pessoa. A par da Pirâmide, um edifício projetado pelo arquiteto italiano Rinaldo Olivieri, que visitamos de seguida, são os imóveis mais atrativos de Abidjan, uma cidade sob todos os pontos de vista, e também este, bastante pobre. Após estas visitas continuámos a pé em direção ao porto, e encontrámos um arrumador de rua com uma camisola do Sporting.

Começou a cair uma chuva miúda, que em breve engrossou. As amigas brasileiras traziam uma sombrinha cada uma, mas manifestamente, para aquela carga de água, nenhuma das sombrinhas dava para uma, quanto mais para duas pessoas. Abrigámo-nos um pouco debaixo de um viaduto, mas algum tempo depois, vendo que a chuva não parava, decidimos continuar. Já estávamos bastante molhados, mas também já perto do porto, quando um shuttle, que vinha vazio em sentido contrário (certamente para ir buscar passageiros aos pontos combinados), parou, recolheu-nos, deu meia-volta e foi levar-nos ao navio. Agradecemos muito e dei mil francos ao jovem motorista. Mal chegámos à cabine tomámos um duche morno e, assim, não houve tempo para os nossos corpos arrefecerem demasiado e apanharem um resfriado. Ao fim e ao cabo, correu tudo bem.

Só resta dizer que os costa-marfinenses são muito simpáticos e educados. Além disso, sentimo-nos sempre seguros. Um rapaz que envergava um colete refletor onde, nas costas, se lia “Mota Engil África”, e com quem conversámos quando passámos de novo à porta do estádio Félix Houphouët-Boigny, apontou na direção de duas mulheres que conversavam uns 20 metros à nossa frente, no passeio, e disse “aquela é a minha patroa”. Quando chegámos junto das senhoras percebemos que eram ambas portuguesas e responsáveis da Mota Engil, e tivemos uns minutos à conversa. À despedida, disse-nos a “patroa”: “Como veem, os portugueses estão em todo o lado”.

29 de novembro

Depois da Costa do Marfim passámos mais um dia a navegar. Mas ainda antes de ser dia, de madrugada, por volta das 3:30, ouvimos pelos altifalantes do navio a comunicação BRAVO e um código qualquer de que não lembramos o conteúdo. Passados poucos minutos repetiram a mensagem, e eis que ouvimos no corredor passos pesados e acelerados, e vozes agitadas. Abrimos a porta e vimos vários bombeiros e dois deles a empurrarem o que nos parecia ser uma maca com rodas, tipo aquelas que se usam para colocar os doentes nas ambulâncias, em cima da qual estava estava um volume tapado com um oleado e preso com cordas. De repente, pensámos que fosse um cadáver, mas quando passaram pela porta da nossa cabine, verificámos que o volume era demasiado pequeno e não tinha a forma de um corpo. Deveria ser material de combate a incêndio, mas não faço ideia do quê.

Havia várias pessoas, tal como nós, à porta das cabines. Perguntei a um dos bombeiros que passou se havia fogo e ele respondeu que “não”, era só fumo. Disse isto mesmo a um “vizinho” de outra cabine que me perguntou se eu sabia o que se passava e ele respondeu: “mas, onde há fumo, há fogo!” Pois. Só que parece que não houve mesmo fogo… Entretanto, apareceram várias pessoas da tripulação a tentar acalmar as pessoas, a dizer que estava tudo bem e que poderíamos ir dormir descansados. Alguns minutos depois ouvimos nos altifalantes alguém dizer que a operação BRAVO estava concluída. Tivemos dificuldade em voltar a dormir.

Na habitual comunicação das 11:00, o comandante informou que o incidente desta madrugada se devera ao sobre-aquecimento dos aparelhos que alimentam o ar condicionado, o que provocou algum fumo, fez acionar os sensores de incêndio e despoletou todo um procedimento que tem de ser cumprido. Daí o aparato, mas nada de especial, portanto. Ainda assim este era o tema de várias conversas, a par da perda do navio por parte de quatro passageiros no dia anterior, em Abidjan.

Um italiano que estava numa mesa ao lado da nossa, no Spinnaker, falava ao telefone com algum familiar ou amigo, e resumia bem a nossa vida a bordo: si dorme, si mangia, si legge.

30 de novembro

Hoje chegámos a São Tomé. É a única cidade nesta viagem onde o navio não acosta. Ficámos, portanto, ao largo e viajámos até ao cais de lancha. Este processo foi caótico, com pessoas a esperarem mais de três horas. Nós não esperámos tanto porque fomos à receção reclamar, dizendo que tínhamos reservado um carro e precisávamos de estar na cidade até às 11:00, sob o risco de, se isso não acontecesse, perdermos não apenas o carro, mas também o dinheiro que fora pago previamente. Fomos encaminhados por um atalho até uma das lanchas e esta foi a forma de sairmos ainda com possibilidade de vermos o que tínhamos planeado, em São Tomé.

À saída do porto encontrámos o responsável da empresa de aluguer de viaturas à nossa espera. Os nosso amigos Jorge e Piedade acompanharam-nos, de forma que entrámos os quatro num Suzuki Jimny preto, já com alguns anos. A primeira coisa que fizemos foi meter gasolina, e foi também a primeira estupidez do dia. O depósito do carro estava quase vazio e eu quis atestá-lo com €50 de combustível, sendo que, quando devolvemos o veículo, nem €15, muito provavelmente, teríamos consumido. Mas, tudo bem. Lá fomos com o carro atestado em direção à cascata de São Nicolau. Desde a cidade de São Tomé até lá, é sempre a subir. O Jimny era velhote, mas aguentou-se bem.

Ao contrário do que pensáramos, a estrada está em boas condições, excetuando o último quilómetro e meio, já fora da estrada principal, um caminho muito esburacado. A cascata é profusa e vigorosa, mas perde um pouco do encanto devido ao elevado número de visitantes. A floresta circundante, sim, é magnífica.

Para regressarmos à cidade de São Tomé tivemos de fazer o percurso inverso. No entanto, fizemos dois pequenos desvios: o primeiro para visitarmos a Casa-Museu Almada Negreiros, e o segundo para visitarmos a roça Monte Café. Na verdade, a casa onde nasceu e viveu até aos 3 anos de idade Almada Negreiros, também está inserida numa roça — a roça da Saudade. A associação privada, sem apoio público, que gere o espaço, parece estar a fazer um bom trabalho. As instalações em madeira, assentes em pilares de betão, foram construídas com critérios estético e funcional de qualidade, e deve valer muito a pena almoçar no restaurante, cercado por uma vegetação exuberante. A Casa-Museu Almada Negreiros, que inclui terrenos à volta de mais de cinco hectares, é gerida por jovens entusiastas. O que nos recebeu e acompanhou na nossa visita, chama-se Joaquim. Eu e Jorge contribuímos com algum valor pecuniário para ajudar a associação.

Voltando à estrada principal, descemos mais um pouco até fazermos o segundo, e igualmente curto, desvio para visitarmos a Roça Monte Café. A visita custa apenas €3 por pessoa e é deveras interessante. A nossa guia chamava-se Marlene, uma jovem tímida mas muito simpática e competente. Ela explicou-nos detalhadamente todo o processo que envolve a produção do café, ou melhor, dos cafés. No final da visita provámos o arábica e o robusta, diferentes, mas ambos bons. Três euros por tudo isto é um preço muito barato, e o meu conselho aos responsáveis do Monte Café é que estabeleçam como preço um valor mais “redondo”: pelo menos €5.

Em todos os lugares turísticos de África há sempre alguém à espera de alguma gorjeta, sobretudo os jovens e as crianças. E pelo que observámos, a taxa de natalidade em São Tomé é muito elevada, de modo que, em todo o lado, fomos rodeados por muitas crianças. Apesar de a pobreza ser evidente, sentimo-nos absolutamente seguros, e as pessoas, em geral, são muito afáveis e educadas. A esmagadora maioria dos adultos e jovens masculinos são adeptos do Benfica, seguramente muitos mais do que os do Sporting e do Porto juntos.

É pena que São Tomé e Príncipe, um país lindíssimo e com um potencial turístico enorme, seja economicamente tão pobre, com uma taxa de desemprego bastante elevada (cerca de 15%). A falta de infraestruturas é gritante: no que toca a instalações portuárias, foram construídos até agora dois pequeníssimos portos (o comércio marítimo é muito reduzido); e quanto às estradas, não chega a 500 quilómetros a extensão das rodovias asfaltadas. Isto prejudica o turismo, setor que poderia impulsionar um maior crescimento económico e aumentar o emprego, mas que padece ainda da falta de alojamentos de qualidade, bem como do elevado preço das passagens aéreas, sobrecarregado pelo aumento exponencial das taxas aeroportuárias, decretado pelo governo.

Em resultado da má gestão e da falta de investimento, mais de metade da população (55%) vive abaixo da linha-padrão de pobreza e a inflação é elevada. A indústria é praticamente inexistente. E depois, claro, há a doença endémica africana chamada corrupção. A percepção da corrupção tem aumentado em São Tomé e Príncipe nos últimos anos. Entretanto, em abril de 2024, o governo fez um acordo técnico-militar com a Federação Russa, por tempo indeterminado, que prevê formação, “utilização de armas e equipamentos militar, e visitas de aviões, navios de guerra e embarcações russas ao arquipélago”.

A Rússia estende os seus tentáculos em África. Vários países africanos firmaram acordos com Moscovo — entre eles Mali, Níger e Burkina Faso, que cancelaram os acordos de defesa que tinham com a França. A Guiné-Bissau é mais um exemplo de um país lusófono com acordos militares com a Rússia, ao contrário de Cabo Verde — como referimos acima, um dos poucos países verdadeiramente democráticos em África — que tem uma posição de princípio de apoio à Ucrânia na guerra contra a Federação Russa.

Continuámos a nossa descida para a capital, após a despedida da roça Monte Café, mas, já na orla marítima, fizemos ainda um último desvio para visitarmos a aldeia piscatória do Pantufo, apenas 3 quilómetros ao lado da cidade de São Tomé. É quase impossível circular incógnito pela aldeia, pelo que não pudemos passear sem entraves, como desejaríamos. Por todo o lado, mais do que em qualquer outro lugar, havia miúdos pedindo-nos “erro, erro” (euro), o que se compreende mas se torna difícil, pois não podemos contemplar todos.

Voltámos à cidade de São Tomé, onde deixámos Jorge e Piedade, que queriam dar uma volta a pé. Nós continuámos em direção à praia do Tamarindo, mas a meio do caminho achámos que talvez não desse tempo, e voltámos para trás, mas por outro trajeto, mais próximo da costa. Passámos por uma pequena baía, onde fica a praia Emília e, depois, por outra baía que, afinal, tem o mesmo nome da anterior — ambas se incluem na baía Ana Chaves. Esta segunda baía já se encontra em frente ao centro da cidade. Nesta, visitámos a catedral e depois dirigimo-nos ao forte onde se situa o Museu Nacional. Aqui estacionámos o carro.

Mesmo ao lado há uma pequenina praia abrigada, conhecida simplesmente por PM, e a Fla decidiu ir ao banho. Foi a forma de nos despedirmos de São Tomé, uma ilha que nos surpreendeu positivamente. O destaque vai todo para a deslumbrante Natureza, aqui quase pura, e para a afetuosidade do Povo, que também faz parte dela.

1 de dezembro

Em que é que a ciência contrasta com a ideologia? A resposta é que, enquanto a ideologia brota do cérebro de um único homem, a ciência é o produto de um número enorme de cabeças. É por isso que muitos cérebros tentam constantemente ultrapassar a produção científica conhecida e muitas outras cabeças tentam constantemente confirmar a ideologia estabelecida.

Navegamos em direção a Luanda, aonde chegaremos amanhã.

2 de dezembro

Hoje chegámos a Luanda, Angola. O desembarque foi difícil devido ao reduzido número dos autocarros, já de si pequenos, que transportavam as pessoas até o exterior do porto. A espera de quase uma hora em pleno cais, ao calor, com insetos rondando, sob um cheiro desagradável (para dizer o mínimo), que provavelmente era devido à proximidade de uns silos de cereais, foi exasperante. Um grupo folclórico local e o pessoal do navio esforçavam-se por minimizar o evidente desconforto, o primeiro cantando e dançando, e o segundo distribuindo água. Desta vez, a responsabilidade não pode ser assacada à Norwegian, mas antes à resposta inadequada dos meios em terra, manifestamente ineficientes. A distância até a saída do porto era relativamente curta; se os responsáveis tivessem estabelecido um corredor pedonal controlado, poderiam ter poupado imenso tempo aos passageiros e facilitado a vida a si próprios.

Enfim, lá chegámos à cidade, propriamente dita. Quisemos levantar algum dinheiro num ATM, mas o primeiro que encontrámos tinha uma fila grande e decidimos seguir. Logo depois, perguntámos a um senhor que saía de um edifício se havia outros ATMs por perto, ao que ele respondeu sugerindo que o seguíssemos, pois ia na mesma direção que nós e poderia ajudar-nos. É sempre bom conversar com as pessoas locais e este senhor revelou-se um “guia” excelente. Explicou-nos que o tratamento por “tu” ou “você”, usado pelos portugueses, é desrespeitoso entre os angolanos. Mesmo os mais velhos devem ser tratados por “senhor” ou “mano”. Assim, passei a tratá-lo por mano Galvão e ele, por ter tido um bisavô chamado Jorge, passou a tratar-me por avô Jorge.

Mano Galvão trabalha no Ministério do Interior e faz ação social nas prisões angolanas. Pertenceu às FAPLA (Forças Armadas Populares de Libertação de Angola), onde foi oficial do exército (mostrou-nos o cartão com a sua foto, fardado). Apesar do seu cargo de alguma relevância no ministério, mano Galvão vive num musseque, e o seu vencimento mal chega para alimentar a família. Nota-se muito desencanto na avaliação política que faz sobre o seu país. Ele até compreende que haja um certo grau de corrupção dentro do poder estabelecido (as expectativas são, à partida, muito baixas), mas não consegue entender porquê tanta! Não aceita esse abismo tão grande que separa o imenso povo da pequena elite constituída por membros do Partido e das Forças Armadas.

“Então e João Lourenço, ele não veio trazer alguma esperança à sociedade?” — perguntámos. Mano Galvão considera que a vida do povo não melhorou em nada, antes pelo contrário. Algumas reformas foram realizadas, mas são manifestamente insuficientes; até porque, queiramos ou não, João Lourenço está condicionado pela pertença ao Partido, tem de manter privilégios para manter lealdades, e com isso manter a sua própria sobrevivência política e a sua liderança. A situação angolana transparece nas principais ruas e avenidas da capital. Imagine-se como será nos bairros pobres. A própria Marginal de Luanda está esburacada, com edifícios degradados, cheia de pedintes, e com um forte cheiro a urina, um pouco por todo o lado. É por isso que gostamos de circular a pé — ficamos com uma noção mais precisa dos locais que visitamos.

Mano Galvão encaminhou-nos a um edifício espelhado, governamental, onde no interior havia um ATM exclusivo para os funcionários. Mal entrámos apareceu um segurança, e percebemos que não podíamos estar ali. O nosso amigo puxou da carteira e sacou um cartão com duas listras oblíquas, que era a sua identificação como funcionário do Ministério do Interior. O segurança foi irredutível, não podíamos estar ali, vestidos daquela maneira. Mano Galvão ficou desolado. Percebemos o quanto seria gratificante para ele proporcionar-nos o acesso a um ATM sem filas, num ambiente refrescante, com ar condicionado. Tentámos tranquilizá-lo: dissemos-lhe que a culpa não era dele, nem sequer do segurança que estava a cumprir a sua tarefa, e que, no fundo, o que contava era a sua boa intenção e que lhe agradecíamos por isso. Levou uns segundos a recompor-se da desilusão, mas lá seguimos caminho.

Continuámos para a Igreja da Nazaré, onde entrámos por breves minutos, e depois para o Palácio de Ferro, que observámos apenas do exterior, pois não tínhamos kuanzas (a moeda local). Mano Galvão queria pagar os mil kuanzas dos dois bilhetes (o equivalente a mais ou menos €1), mas rejeitámos, dissemos que voltaríamos mais tarde. Depois disso, dissemos-lhe delicadamente que precisávamos de nos separar; ele tinha de regressar ao trabalho e nós tínhamos de andar mais depressa, porque o nosso tempo era bastante limitado. Mano Galvão disse-nos que, se não tivesse que trabalhar, teria todo o prazer em ir connosco. Agradecemos e despedimo-nos com uma foto dos três no Largo Saydi Mingas, e trocámos números de telefone.

Galvão não estivera connosco por interesse. Ele não procurava nenhuma compensação pela sua ajuda, a não ser, talvez, reconhecimento, consubstanciado em simpatia e admiração. Talvez por isso esquecemo-nos completamente de lhe dar algum dinheiro em euros, que certamente lhe daria muito jeito. Recriminámo-nos por isso, quando demos conta. Em parte, isto aconteceu porque um outro funcionário público, que também nos mostrou um cartão, nos interpelou por causa da câmara fotográfica que colocáramos em cima de um pequeno muro para tirarmos a foto com o temporizador. Avisou-nos para nunca fazermos isso, nunca largarmos a câmara.

O novo funcionário foi-nos acompanhando e dando recomendações, e tivemos de pedir-lhe que nos deixasse continuar sozinhos porque queríamos andar mais depressa e já estávamos cientes de todas as precauções a tomar. Mesmo assim, ele ainda nos seguiu à distância durante alguns minutos. Seguimos pela Marginal e apercebemo-nos de alguns jovens suspeitos que observavam as nossa câmaras fotográficas e mochilas; mas já temos alguma experiência destas coisas e desenvencilhámo-nos bem. Entrámos no Centro Comercial Fortaleza, e apesar de esperarmos uns 15 minutos na fila, conseguimos levantar dinheiro num ATM situado no 4º andar. Todos os ATMs têm filas. Não há dinheiro suficiente disponível e os locais de levantamente são poucos. Levantámos apenas 15.000 kuanzas (cerca de €15).

De seguida visitámos a Fortaleza de São Miguel, onde se situa o Museu Militar. As armas não são o nosso forte, por isso dispensámos o museu. Circundámos apenas a fortaleza pelo exterior. Vários símbolos exaltam o povo angolano armado. Cá de cima tem-se uma vista privilegiada sobre a baía de Luanda. Descemos. Continuámos a pé e entrámos na Ilha do Cabo, mais conhecida por Ilha de Luanda, passando mesmo ao lado de um musseque. Estávamos preparados para darmos um mergulho, mas reparámos que a água no início da ilha continha alguns detritos — sacos, recipientes e garrafas de plástico, entre outros objetos flutuantes — pelo que decidimos mudar de estratégia.

A Fla teve a ideia de apanharmos um candongueiro (vans azuis e brancas de transporte de passageiros), apanhámos um, sentámo-nos ao lado do motorista, que se chamava Valdemar, e fomos ilha adentro até a paragem final. Valdemar era muito prestável e respondeu com disponibilidade a todas as nossas perguntas de turistas novatos ali; e quando alguém atrás de nós nos pediu dinheiro, impôs-se dizendo: “Então, que é isso!?” Poucos minutos depois parámos num local aprazível, com zonas verdes e restaurantes, muito diferente do início da ilha. Para aceder à praia tivemos de entrar num restaurante, e um funcionário disse-nos que não havia problema podíamos ir para a praia e tomarmos banho à vontade.

Foi precisamento o que fizemos, e em boa hora, no pico do calor, quando as nuvens se tinham dispersado, permitindo que o sol brilhasse livremente. Se não nos tivessemos banhado em Angola, não saberíamos o que tínhamos perdido! A temperatura da água é perfeita (apostaria nos 24º), o mar tem aquela textura macia e é limpo, transparente, com umas ondinhas suaves, sem correntes perigosas. Que maravilha! Depois do banho, dois simpáticos rapazes vieram informar-nos de que podíamos tomar um duche de água doce, mas nós já estávamos nos vestindo, pelo que apenas agradecemos o convite. A Fla sempre usa a sua técnica de levar uma garrafa para encher com água do mar e assim lavarmos os pés… São muitos anos disto!

De volta à paragem do candongueiro, vimos muitas pessoas à espera. Disseram-nos que, devido à visita do presidente Biden (que, no entanto, só chegaria ao aeroporto às 5:00 da tarde e ainda eram 3:00), estavam a cortar a Marginal de Luanda ao trânsito. Candongueiros, nem vê-los! Em contrapartida, havia carros particulares a fazer o transporte: carros pequenos e velhos, onde cinco pessoas viajam bastante apertadas. Deveria ser horrível com aquele calor, mas começámos a habituar-nos à ideia. O último shuttle para o navio era às 17:15… Nisto, pára um veículo completamente diferente dos anteriores, um SUV da marca Kia, de onde saem algumas pessoas. Entre os que esperavam, alguns pediram transporte ao condutor, mas este acenava que “não”, que não levava ninguém.

A Fla reagiu com rapidez, quando o carro já circulava, precipitou-se a correr e bateu no vidro da janela. O motorista parou o carro e eu corri também e expliquei-lhe a nossa situação; pedi, por favor, se ele não nos poderia levar até à Marginal (o nome que dão à estrada que circunda a baía de Luanda). O motorista disse para entrarmos. O carro era excelente, com ar condicionado e bancos confortáveis. Pelo caminho soubemos que o proprietário e condutor tem um emprego diferente, mas já tinha terminado a jornada de trabalho e, depois do almoço, veio fazer este biscate para ganhar mais alguma coisa. Pelos vistos não é o único, pois a vida em Angola é difícil, tal como nos confirmou. O salário mínimo em 2024 não chega a €70 e, no entanto, Luanda é, em vários itens, a cidade mais cara do mundo. Foi-nos dito que muita gente não tem que comer e cata o que pode no lixo.

A economia angolana está enormemente dependente do petróleo, embora o país também possua gás natural, diamantes, minério de ferro, fosfatos, feldspato, bauxite, urânio e ouro. Apesar das riquezas naturais, a pobreza é generalizada entre a população (mais de um terço abaixo do limiar); a inflação é alta e a moeda desvaloriza; as instituições públicas são altamente corruptas; o nível de desigualdade é o décimo maior do mundo (coeficiente de Gini) e a esperança de vida à nascença é das mais baixas do planeta — Angola ocupa a 214ª posição.

Esta realidade é dura de aceitar, mesmo para quem, como nós, é turista, mas é infelizmente uma situação comum e maioritária em África, de onde fogem 200 mil milhões de dólares em capitais todos os anos (Collier, 2019). Torna-se um pouco incompreensível como algumas pessoas podem apoiar estes regimes despóticos. (As exceções são talvez o Botswana, as Seychelles, as Maurícias e Cabo Verde). As ideologias são resquícios do tribalismo e são, a par das religiões (é por demais conhecido o caráter religioso das ideologias) as principais responsáveis pela maior tragédia da humanidade — o sofrimento evitável.

Saímos do carro no início da Marginal e fizemos o restante percurso a pé. Fomos ainda visitar o Palácio de Ferro, o edifício mais bonito de Luanda, sem margem para dúvidas, e provavelmente o imóvel antigo mais bem preservado. A tendência é fotografá-lo de todos os ângulos possíveis. Quando nos cansámos, completámos o curto percurso que nos separava da entrada do porto em poucos minutos. Ainda comprámos umas lembranças na feira de artesanato que decorria numa praça em frente ao porto, antes de apanharmos o shuttle. Chegámos ao navio por volta das 17:00. A visita a Luanda foi curta e intensa, alegre e triste, quente mas também refrescante.

3 de dezembro

Hoje foi mais um dia passado no mar. Às 6 da manhã o telemóvel tocou. Acordei e vi que era o mano Galvão a ligar-me pelo whatsapp. Rejeitei a chamada e tentei dormir de novo, o que me custou algum tempo. Mais tarde vi que tinha várias mensagens dele, incluindo um vídeo em que aparece com a mulher a tomar o pequeno-almoço (mata-bicho, assim lhe chamam). Há pessoas naturalmente boas, e mano Galvão é uma delas.

Hoje terminei o segundo livro desta viagem, O Futuro do Capitalismo, de Paul Collier. Antes lera o Manifesto Capitalista, de Johan Norberg. Como se pode deduzir dos títulos, ambos tratam do mesmo assunto, o capitalismo, e ambos concordam que o sistema capitalista é o único capaz de criar riqueza; no entanto, discordam quanto à melhor forma desse sistema se desenvolver e ser gerador de bem estar social para o maior número possível de indivíduos. Tudo tem que ver com maior ou menor intervenção do Estado. Face à crise política mundial e local (em muitos países), em relação à qual as respostas populistas (ideológicas e nativistas, como lhes chama Collier), atraem mais e mais pessoas. Paul Collier reclama correções estatais para as assimetrias sociais contemporâneas, enquanto Norberg deseja mais liberdade e menos Estado.

No fundo, Collier é um social-democrata e Norberg um liberal. Suspeito que nem um nem outro obterão definitivamente aquilo que querem. A democracia é como uma navegação à bolina — temos de bordejar para a esquerda e para a direita rumo ao nosso objetivo. Desde que este se enquadre dentro dos princípios do estado de direito democrático, está tudo bem. Nada a temer, portanto, das diversas visões democráticas, quando estas concordam na identificação dos principais inimigos — os populistas ideólogos e os nativistas — embora discordem na forma de os combater. O espírito crítico é parte fundamental da democracia.

4 de dezembro

Mais um dia a navegar. Estamos em pleno Atlântico Sul e, desde ontem à tarde, o tempo arrefeceu bastante. Se, por um lado, é natural, pois vamos nos afastando do Equador, por outro, não esperávamos uma descida de temperatura tão abrupta. Além disso, as temperaturas nos próximos portos que visitaremos — Walvis Bay e Cidade do Cabo — estão igualmente baixas, tendo em conta que estamos a três semanas do início do Verão no hemisfério sul.

O vento também não ajuda — frio e forte. Fazemos todas as refeições no Garden Cafe, no deck 11, e o vento gelado entra de rompante sempre que as portas automáticas se abrem, provocando correntes de ar desagradáveis. Já por mais de uma vez tivemos de vestir uma camisola mais quentinha.

Talvez por causa deste tempo, o salão Spinnaker estava hoje lotado. Em contrapartida descobrimos um cantinho confortável no Sugarcane, um bar no deck 5, de onde escrevo estas linhas, e onde vou a seguir iniciar a leitura do terceiro livro que trouxe para esta viagem, uma autobiografia de Nelson Mandela, Um Longo Caminho para a Liberdade. Amanhã chegaremos a Walvis Bay, sendo que prefazem hoje, precisamente, 537 anos, desde que Bartolomeu Dias e seus companheiros lá desembarcaram, em 1487.

5 de dezembro

Walvis Bay, cujo nome significa “baía das baleias”, é uma cidade cercada pelo deserto e o mar. Tendo em conta que a cidade em si não tem muito interesse, as principais atrações turísticas são mesmo o deserto e o mar. Nós fomos visitar um local onde, precisamente, o deserto se encontra com o mar — Sandwich Harbour. Os passeios a Sandwich Harbour, local situado a cerca de 50 quilómetros, para sul, de Walvis Bay, são provavelmente o melhor a fazer para alguém que, como aconteceu connosco e com o casal Jorge e Piedade (viajámos no mesmo 4×4), tem apenas algumas horas para passar na região. E foi o que fizemos, através da empresa Way Way Safaris and Tours.

Vários veículos Toyota, de empresas diversas, estavam à espera de passageiros que saíam do navio. Os motoristas comunicam uns com os outros por walkie–talkies. Iniciado o passeio, cedo começámos a ver grandes “montanhas” de sal, uma das principais produções locais. Passámos junto a rias e lagoas onde nos deparámos com milhares e milhares de flamingos, de duas espécies diferentes, e, pouco depois, nas praias, impróprias para banhos (devido à corrente fria de Benguela, mas também às correntes marítimas e ventos muito fortes), milhares e milhares de corvos marinhos, em formação, focas, patos bravos, gaivotas, andorinhas do mar e muitas aves migratórias. O nosso amigo Jorge Camarneiro, que trabalha na área da aquacultura, referiu que os corvos marinhos são uma verdadeira praga, devorando, só na Europa, mais de 300 mil toneladas de peixe por ano.

Sandwich Harbour é um local único no mundo. Vimos ao longo da viagem alguns animais adaptados a este rigoroso clima desértico: chacais, órixes e uma minúscula espécie de lagarto. Os seres vivos adaptados a este deserto conseguem sobreviver graças aos nevoeiros característicos desta região, causados pelo afloramento da corrente de Benguela, que transporta as águas frias do fundo do mar para a superfície, e que são a única fonte de água disponível. Além destes seres vivos, nós andámos também num dos modernos “animais”, também eles perfeitamente adaptados a este clima e terreno peculiares — os veículos 4×4 que sobem e descem as enormes dunas com espantosa facilidade, além de as percorrerem lateralmente em ângulos incríveis, exponenciando a adrenalina dos passageiros.

Num ponto a meio do percurso, os veículos pararam e experimentámos subir a pé uma duna, que até nem parecia muito alta — uns 15,20 metros. Superámo-la com dificuldade, devido, sobretudo, à forma como os pés (descalçámo-nos para facilitar a tarefa) se enterravam na areia. Imagine-se a dificuldade de caminhar um quilómetro neste terreno arenoso!

O deserto do Namibe tem pelo menos 55 milhões de anos, sendo um dos mais antigos do mundo (se não o mais antigo — não há consenso científico sobre isso) e o único fronteiro ao mar. Com uma área de mais de 30.000 kms² , este mar de areia do Namibe foi reconhecido como Património Natural pela UNESCO, em 2013.

O nosso tour custou 110 dólares (americanos) por pessoa e incluiu um almoço-volante em pleno deserto. Valeu cada cêntimo que pagámos. Quando regressámos, o nosso motorista, Michael, percorreu ainda algumas ruas da cidade de Walvis Bay, completamente plana, e deixou-nos numa pequena zona comercial junto ao porto, onde fizemos algumas compras. Regressámos ao navio muito contentes com tudo o que passámos nesta região da Namíbia.

6 de dezembro

O livro de Mandela é muito bom e lê-se como um romance. Está escrito de uma forma clara, simples, atraente, sedutora, empolgante. É muito interessante constatar como a formação do jovem Mandela influenciou de sobremaneira o seu pensamento político: a forma democrática como se vivia no seio da sociedade xossa, com grande debate interno; e a educação formal em escolas inglesas de índole liberal. Talvez devido à sua educação, e embora seduzido pelo marxismo, Mandela nunca se reconheceu marxista. Ele acabou por aceitar e defender as regras do jogo democrático e liberal, não escondendo a sua admiração pelo parlamentarismo britânico.

A hesitação de Mandela em relação ao marxismo pode, talvez, tornar-se mais clara, através das palavras de James Baldwin, expressas num dos livros (Notas de um Filho Nativo) que trouxemos:

A relação entre Negro e Trabalhador não pode ser resumida, nem mesmo explicada, de modo suficiente dizendo-se que seus objetivos são os mesmos. Isso só é verdade na medida em que ambos desejam melhores condições de trabalho, e só é relevante na medida em que eles juntas forças como trabalhadores para alcançar esses fins. Se formos honestos, não podemos ir além disso.

A maior luta de Nelson Mandela, no entanto, foi pela libertação do povo negro sul-africano do jugo do apartheid, a qual viria a conseguir com enorme sacrifício. Tal como o título indica — Um Longo Caminho para a Liberdade — esse é o tema fundamental do livro. Hoje concluí 2/3 das 600 páginas desta magnífica obra, que conto terminar antes do final da viagem. Continuamos a aproveitar todos os locais possíveis do navio onde é possível lermos sossegados, inclusive, em última instância, a nossa cabine.

Para além dos livros que eu transportei nesta viagem, a Fla também trouxe cinco livros, e já os leu todos. Aqui fica a lista dos livros dela.

• Mishima, Yukio, Confissões de uma Máscara, Companhia das Letras, S. Paulo, 2022.
• Nguyen, Viet Thanh, O Simpatizante, Alfaguara, Rio de Janeiro, 2017.
• Gary, Romain, As Pipas, Todavia, S. Paulo, 2021
• Gurnah, Abdulrazak, Sobrevidas, Companhia das Letras, S. Paulo, 2022.
• Baldwin, James, Notas de um Filho Nativo, Companhia das Letras, S. Paulo, 2020.

Depois deste dia de navegação, chegaremos amanhã à Cidade do Cabo, onde termina o nosso cruzeiro mas não, ainda, a nossa viagem.

7 de dezembro

Fomos dos primeiros a sair do navio na Cidade do Cabo. Tínhamos reservado um carro a levantar no aeroporto, e apanhámos o shutlle que a Norwegian disponibilizou (37,5 dólares/pessoa) para lá chegarmos. Alugámos o carro no aeroporto para que depois, quando iniciássemos o regresso a Portugal, fosse facilitada a entrega do carro num local onde não tivéssemos, depois disso, de carregar a bagagem durante muito tempo.

O carro foi alugado por três dias: das 11:00 do dia 7 de dezembro às 11:00 do dia 10 de dezembro. Atribuíram-nos um Suzuki automático, praticamente novo, com menos de 500 kms. Uma vez instalados no seu interior, seguimos para Fish Hoek, a cerca de 40 kms, onde fica o pequeno apartamento que alugámos. Chegámos umas duas horas antes do horário do check-in, que era às 14 h., pelo que fomos dar uma volta de reconhecimento pelos arredores. Circulámos na estrada marginal ao mar, passámos por Simon’s Town, fomos à Bolders Beach e regressámos ao apartamento.

Quando David, o anfitrião, abriu a porta, e entrámos no alojamento, ficámos agradavelmente surpreendidos. Embora tivéssemos visto fotos, surpreendeu-nos a limpeza, a luminosidade e a vista espetacular sobre a baía de Fish Hoek e as montanhas, para além do cuidado da decoração e a funcionalidade dos equipamentos. Outra coisa que nos agradou foi o estacionamento para o carro, num espaço privado, com um portão automático que abríamos com um comando que nos foi atribuído. Excelente. Recomendamos vivamente este alojamento para quem passe alguns dias de férias na região do Cabo e, por isso, aqui deixamos o contacto: Room With a View for Two, 1 Marmion Avenue Clovelly, 7975 Cidade Do Cabo, África do Sul (telf: +27 83 434 4034).

Para aproveitarmos o tempo, fomos ainda nesse dia ao Cabo da Boa Esperança. Uns 15 kms antes do cabo, propriamente dito, fica a entrada do parque, onde tivemos de pagar os respetivos bilhetes de acesso, no valor de 455 rands/pessoa (cerca de 25€). O Parque do Cabo da Boa Esperança é, digamos assim, um parque mais pequeno integrado no Parque Nacional da Montanha da Mesa (Table Mountain National Park), que se estende por toda a península do Cabo e é Património Mundial pela UNESCO. No Parque da Boa Esperança há vários trilhos para percorrer a pé (fizemos alguns deles), dois padrões (Vasco da Gama e Bartolomeu Dias), várias praias, um centro interpretativo e vários pontos de observação. Percorremos os pontos principais e subimos ao topo do cabo através de um trilho íngreme e difícil.

Em frente ao promontório do Cabo da Boa Esperança fica o promontório do Farol do Cabo, aonde também fomos. O mar em redor é violento e não surpreende que Tormentas tenha sido o nome que os portugueses, através de Bartolomeu Dias, primeiramente atribuíram a este local: mais de 650 naufrágios foram registados ao longo dos tempos nas águas verdadeiramente tumultuosas da península do Cabo. Quando saímos do parque, o sol desaparecia no horizonte e chegámos já de noite ao Room for Two with a View, o pequeno apartamento onde estávamos alojados. Tínhamos almoçado no Dixies, em Glencairn, mas jantámos em casa, omelete de frango com batatas e cenouras, e uvas de sobremesa. Desde aí decidimos comer em casa, pois mesmo que as refeições sejam mais simples, ainda é onde se come melhor.

8 de dezembro

No dia seguinte levantámo-nos cedo pois tínhamos de apanhar o barco das 8:30 que sai de um pequeno cais da V&A Waterfront para a ilha de Robben. Conseguimos dois bilhetes virtuais através da empresa Giraffe Horizons, que deram direito à viagem até à ilha (e volta) e uma visita guiada à mesma, incluindo ao estabelecimento prisional onde Nelson Mandela esteve detido durante 18 anos. (Se considerarmos todos os encarceramentos, Mandela esteve preso mais de 27 anos, em diversos locais). A única forma de conseguir os bilhetes é através da internet, e há várias empresas que os vendem, bastando, para contactá-las, fazer uma pequena pesquisa em qualquer motor de busca.

Quando chegámos à V&A Waterfront estacionámos num parque subterrâneo que nos tinham indicado e tudo decorreu perfeitamente, de modo que saímos do parque com tempo bastante para darmos uma volta pela Waterfront antes de embarcarmos para a ilha. Este pequeno bairro portuário é um exemplo de como uma cidade e o seu porto podem conviver harmoniosamente. O espaço é recente e pleno de equipamentos modernamente recuperados ou construídos: hotéis, restaurantes, centros comerciais, pontes pedonais, lojas, marinas — tudo integrado num conjunto homogéneo, extremamente atrativo e movimentado a qualquer hora do dia.

O trajeto até a ilha de Robben faz-se percorrendo a baía da Mesa (Table Bay) durante uns 12 quilómetros. Há sempre alguma ondulação e, por vezes, devido às condições do tempo, não é possível realizar a travessia. Pelo caminho vimos muitas aves, focas (“Robben” quer dizer “foca” em neerlandês) e golfinhos que brincavam com o barco, saltando da água e cruzando a frente da embarcação com incrível agilidade. Demorámos uns 45 minutos a chegar a Robben — uma ilha que já pertenceu ao continente e é, de facto, nada mais do que o topo de uma montanha, cuja maior parte está submersa. É também um santuário para 132 espécies de aves.

À nossa espera estavam vários guias, cada qual em seu autocarro, num dos quais viajámos até aos pontos mais importantes da ilha — o cemitério dos leprosos, a pedreira de cal onde os presos eram forçados a trabalhar, os bunkers do exército e da marinha, entre outros — que são símbolos atuais de uma história longa, que contrasta com a sua dimensão tão pequena. De facto, já nos séculos XVII e XVIII, os holandeses enviaram prisioneiros políticos das ilhas orientais holandesas para a ilha de Robben; e os ingleses também enviaram prisioneiros para a ilha quando tomaram o controlo do Cabo. Na segunda metade do século XIX, a ilha tornou-se uma colónia de leprosos. De início, os leprosos habitavam aqui de forma voluntária, mas, a partir de uma lei de 1882, foram forçados a viver na ilha sem hipótese de retorno. Durante a Segunda Guerra Mundial, Robben foi usada como base militar. Voltaria a albergar prisioneiros políticos até 1991 e reclusos comuns até 1996, ano em que a prisão de alta segurança foi desativada e a ilha passou a ser um lugar de importância histórica e natural, registado na lista de Património Mundial da UNESCO.

O último e principal ponto de paragem durante a visita à ilha é junto ao antigo estabelecimento prisional de segurança máxima, onde um novo guia, desta vez um antigo prisioneiro, nos encaminhou pelo seu interior, explicando como era a vida de presos e guardas nos anos sessenta e setenta do século XX, quando Mandela ali esteve detido. (Mandela não foi o único preso político famoso da ilha de Robben. Kgalema Motlanthe e Jacob Zuma, que foram presidentes sul-africanos, também passaram por lá, entre muitos outros ilustres opositores ao apartheid). Visitámos a cela nº4 da Secção B, algo que toda a gente aguarda com expectativa, apesar desta ser rigorosamente igual a todas as outras da mesma secção. Mas dado que foi a cela de Mandela, todos querem vê-la e fotografá-la. E, claro, nós não fugimos à regra.

Devido à distância que a separa do continente (no seu ponto mais próximo, cerca de 7,4 kms), mas sobretudo devido às correntes fortes e às águas frígidas da corrente de Benguela, era quase impossível escapar a nado da ilha. Quase, mas não totalmente: o primeiro episódio de fuga a nado remonta a 1690 e o nome registado é o de Jan Rykman. Em 1909, um homem que não era prisioneiro tentou fazer a travessia: Henry Charteris Hooper nadou durante 7 horas entre a ilha de Robben e o antigo porto da Cidade do Cabo. A partir daí, vários foram os homens e as mulheres que livremente se aventuraram nesta modalidade de águas abertas, desafiando as águas geladas da baía da Mesa. Hoje em dia realizam-se anualmente várias provas entre Robben e o continente, sendo esta travessia considerada uma das mais exigentes do mundo.

O vento também é um obstáculo, e sopra quase sempre fortemente na baía da Mesa. Comprovámo-lo quando fizemos a viagem de volta, agora num barco mais rápido que saltava por cima das ondas como um cavalo. É permitido ir à proa, no exterior da embarcação, mas isso só é possível se nos agarrarmos bem. (Vimos um senhor cair, apesar dos esforços dos dois tripulantes que ajudavam as pessoas a se manterem em pé). Como tinha a máquina fotográfica numa mão, só me restava outra para me agarrar, pelo que não tive hipótese de segurar o boné que tinha na cabeça antes deste voar a alta velocidade em direção ao mar, sem felizmente atingir ninguém. Mas mantivemo-nos firmes na frente da embarcação, observando o mar e absorvendo o vento, e tudo à nossa volta, para gravarmos em nós este momento único.

Quando desembarcámos na V&A Waterfront o sol estava a pique e o número de pessoas que circulavam era muito superior ao que tínhamos visto de manhã cedo. Desta vez demos uma volta maior para explorarmos mais a fundo este bairro, fizemos umas pequenas compras (comprei um novo cap) e confirmámos a impressão que já trazíamos desde o primeiro encontro: este é, sem dúvida, um dos locais do mundo onde a cidade e o seu porto se conjugam da forma mais harmoniosa, um exemplo de recuperação de antigas instalações portuárias, colocadas ao serviço da população local e dos visitantes, nos quais nos incluíamos, e que são muitos. Um caso de sucesso. Depois disto, fomos pagar o estacionamento do carro e ficámos deveras surpreendidos: 40 rands (cerca de €2, 13) para 6 horas de estacionamento num parque com excelentes condições de segurança.

Da V&A Waterfront seguimos para o bairro Ba-Koop, onde se encontram casas coloridas e habitantes, na sua maioria, de origem muçulmana. Vimos muitas bandeiras da Palestina, palavras de ordem escritas nas paredes dos prédios, mesquitas, e pessoas com roupas típicas da religião islâmica. Por cima das nossas cabeças, a imponente Montanha da Mesa. Fotografámos algumas destas casas coloridas em diversas ruas e seguimos em direção à montanha, que pensávamos ser acessível por estrada. Enganámo-nos. A estrada estava cortada e só poderíamos atingir o topo da Table Mountain por teleférico ou a pé. Decidimos dar meia volta e dirigirmo-nos à zona costeira para ver as praias e descermos ao longo da costa até Noordhoek.

Estacionámos o carro na estrada marginal (M6), e visitámos as pequenas praias Clifton (1ª,2ª,3ª,e 4ª). O mar estava picado e as poucas pessoas que tocavam a água tentavam que esta não lhes passasse acima da cintura. No entanto, muitas outras estendiam-se nas toalhas, tomando banhos de sol. Pouco depois, em Camps Bay, uma praia bastante maior do que qualquer uma das quatro Clifton, e muito mais popular, pudemos observar muitos negros fazendo piqueniques, famílias inteiras com muitas crianças. Um nadador-salvador, também negro, apitava frequentemente para manter as pessoas longe de uma formação rochosa e de outras zonas perigosas. Notoriamente, na zona do Cabo, continua a haver uma separação, ditada por condições sócio-económicas, entre brancos e negros. Lembrámo-nos da autobiografia de Mandela, onde ele refere que, nas primeiras eleições livres, o seu partido (ANC) apenas não tinha vencido numa cidade: precisamente, a Cidade do Cabo.

A riqueza desta região está bem patente, de facto, em tudo que nos rodeia: boas infraestruturas, casas de elevado padrão, equipamentos, móveis e imóveis, de nível europeu ou norte-americano. É evidente que não é assim em toda a África do Sul, um país onde grande parte da população vive na pobreza. A principal causa do atraso sul-africano deve-se à chegada ao poder de políticos da ala esquerda do ANC, nomeadamente Jacob Zuma, que aumentaram a despesa pública, favorecendo o consumo e a corrupção em detrimento do investimento. Ao contrário do que acontecera com Nelson Mandela e o seu sucessor, Thabo Mbeki, que praticaram políticas de reconciliação, liberalizaram a economia, democratizaram o país, controlaram a inflação, reduziram para metade a dívida pública e conseguiram crescimento económico na ordem dos 5%, estima-se que Zuma e os seus comparsas tenham saqueado o equivalente a 20% do PIB; a divida pública voltou a aumentar, o PIB tornou-se negativo e a pobreza extrema também aumentou (Norberg, 2024). Além disso, a África do Sul é o país mais desigual do mundo.

Em Camps Bay fomos ao supermercado comprar sanduíches, fruta e água, e almoçámos mesmo ali, na praia, juntando-nos às muitas pessoas que ali faziam piqueniques. Continuámos para sul pela M6, sempre junto à costa, subindo, descendo, serpenteando pelas enormes escarpas sobranceiras ao mar. As vistas são magníficas em muitos pontos do percurso. Não demorámos muito a chegar a uma enorme baía — Hout Bay. Parámos, visitámos o porto de pesca, observámos a enorme praia em forma de concha e seguimos o nosso caminho, sempre para Sul. Pouco depois a estrada entra num parque natural, à entrada do qual pagámos uma taxa no valor de 64 rands (€3,40). Continuámos junto à costa e chegámos a Noordhoek, uma vila plena de belas vivendas, numa região vinícola.

A partir daqui infletimos para leste, afastando-nos da costa, rumo ao nosso alojamento. Queríamos chegar ainda a tempo de fazermos compras para o jantar e, com a inestimável ajuda do Google Maps, conseguimos. A Fla fez umas deliciosas sobrecoxas de frango fritas, acompanhadas por esparguete sem glúten, temperado com coentros; de sobremesa comemos mirtilos, uvas e morangos. Hummm — a Fla faz milagres com pouco! Nesta noite decidimos que no dia seguinte não iríamos andar a correr. Queria terminar a leitura da autobiografia do Mandela e também desfrutar do espaço onde estávamos instalados, por isso era necessário reservar algum tempo para tal. Dormimos como uns anjinhos.

9 de dezembro

Acordámos um pouco mais tarde hoje e, depois de um saudável pequeno almoço em casa, fomos até Boulders Beach para vermos os pinguins. Tínhamos passado lá no primeiro dia, apenas para fazermos tempo até o check-in no alojamento, mas não tínhamos entrado no parque. Desta vez fizemo-lo, pagando para o efeito 430 rands (cerca de €23 para duas pessoas). Os pinguins africanos estão em perigo de extinção: estima-se terem existido 1,5 milhões em 1910, e apenas 10% desse número no final do século XX. A colónia de Boulders é, por isso, muito importante na preservação desta espécie: de dois casais reprodutores em 1982, a população cresceu até os atuais 2.200 indivíduos.

Dedicámos bastante tempo à observação destas curiosas aves que não voam, antes usam as asas para nadarem debaixo de água, como peixes, e fazem os seus ninhos em terra, acasalando com o mesmo parceiro para o resto da vida. A praia onde vivem está protegida, sem acesso aos humanos, havendo apenas dois varandins de madeira, elevados, e uma passadeira entre eles, por onde as pessoas podem circular. Como é óbvio, fartámo-nos de fotografar. No final, passámos pela loja de souvenirs para comprarmos algumas lembranças deste lugar tão especial.

Não queríamos sair da África do Sul sem provarmos a água do mar. Isso seria impensável! Quando saímos de Boulders íamos com a intenção de encontrarmos uma praia onde pudéssemos dar um mergulho. Encontrámo-la em Simon’s Town. Fronteira a esta pequena cidade, há uma praia chamada Long Beach, onde o mar é calmo, a água transparente e, ao contrário do que pensávamos, não tão fria assim. De modo que, apesar do vento, tomámos um banho delicioso em Long Beach.

Da parte da tarde fomos para uma zona mais a leste da False Bay, até a praia de Monwabisi, e voltámos percorrendo a estrada junto à costa. As praias nesta zona são mais batidas e, logo, menos propícias a banhos, do que as da zona oeste da baía, mais abrigadas. Isso nota-se nas próprias estradas, fustigadas pela areia transportada pelo vento. Passámos pela praia de Muizenberg, frequentada sobretudo por negros, onde existem umas casinhas coloridas que pedem aos visitantes para serem fotografadas. Continuámos pela estrada costeira, vimos várias localidades bonitas, piscinas naturais, mais casinhas coloridas nas praias. Fizemos compras para o jantar — umas latas de atum e mais fruta — e voltámos ainda cedo para casa, cumprindo o nosso desejo de usufruirmos, sem pressa, do magnífico ambiente e também terminarmos a leitura da autobiografia de Mandela. A fruta nos supermercados é variada, de boa qualidade e relativamente barata. O mesmo se pode dizer da maioria dos produtos. Depois do jantar começámos a fazer as malas. No dia seguinte partiríamos da África do Sul.

10 de dezembro

Hoje acordámos com aquela sensação de despedida. Tomámos banho e o pequeno almoço, retiramos o lixo, verificámos tudo e transportámos as malas para o carro. Por volta das 9 horas despedimo-nos de David (o proprietário do alojamento) e entregámos-lhe as chaves de casa. Partimos. Fomos a uma estação de serviço para nos encherem o depósito de gasolina e lavarem o carro. Antes das onze estávamos a devolvê-lo à Woodford, empresa de aluguer de viaturas. Tinha corrido tudo bem e eles aceitaram o carro sem reparos. Estávamos à porta do aeroporto e seguimos tranquilamente a pé até ao seu interior para cumprirmos as formalidades de embarque.

O resto não tem muita história. Voámos pela TAAG até Luanda e depois apanhámos outro avião da mesma companhia aérea até Lisboa. Os aviões são muito fracos, os serviços a bordo também. O aeroporto de Luanda é dececionante. Mas lá chegámos à capital portuguesa, no dia seguinte, às 6:30 da manhã, onde o meu filho Gil nos esperava com o nosso carro.

Ainda nos faltava fazer uma viagem de cerca de 300 quilómetros até casa. Almoçámos em Faro, no restaurante Os Manos, cavalas e salmonetes grelhados, que estavam divinais; e depois conduzimos, muito devagar, até Conceição de Tavira. Chegara ao fim a nossa última grande viagem de 2024.

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Alguns números desta viagem:

5.900	milhas náuticas	distância percorrida em navio.
1.150	quilómetros	distância percorrida de carro.
183,57	quilómetros	distância percorrida a pé.
2.654	páginas	dos 8 livros lidos.
8.611	quilómetros	distância percorrida de avião.

Itinerário do cruzeiro:

Data	Localização	Chegada	Partida
16 nov.	Lisboa		7:00 pm
17 nov.	navegação
18 nov.	Funchal	7:00 am	6:00 pm
19 nov.	Sª Cruz La Palma	9:00 am	5:00 pm
20 nov.	Arrecife	7:00 am	5:00 pm
21 nov.	Sta. Cruz Tenerife	7:00 am	11:00 pm
22 nov.	Las Palmas	7:00 am	7:00 pm
23 nov.	navegação
24 nov.	navegação
25 nov.	Dakar	7:00 am	4:00 pm
26 nov.	navegação
27 nov.	navegação
28 nov.	Abidjan	7:30 am	4:00 pm
29 nov.	navegação
30 nov.	São Tomé	9:00 am	5:00 pm
1 dez.	navegação
2 dez.	Luanda	8:00 am	6:00 pm
3 dez.	navegação
4 dez.	navegação
5 dez.	Walvis Bay	7:00 am	4:00 pm
6 dez.	navegação
7 dez.	Cidade de Cabo	8:00 am

Referências:

• https://cldsa.co.za/location/robben-island/
• https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A1rias
• Norberg, Johan, O Manifesto Capitalista, Guerra & Paz, Lisboa, 2024.
• https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
• Collier, Paul, O Futuro do Capitalismo, D. Quixote, Lisboa, 2019.
• Mandela, Nelson, Um Longo Caminho para a Liberdade, Planeta, Lisboa, 2012.
• https://www.ecycle.com.br/deserto-do-namibe/
• https://www.sanparks.org/
• https://www.spain.info/pt_BR/regiao/la-palma-ilha/
• https://www.sitesofconscience.org/membership/maison-des-esclaves/
• James, C.L.R., Os Jacobinos Negros, Edições 70, Lisboa, 2024.
• https://www.dw.com/pt-002/acordo-militar-entre-r%C3%BAssia-e-stp-preocupa-pa%C3%ADses-europeus/a-69047981
• https://tnews.pt/sao-tome-e-principe-aumenta-taxas-aeroportuarias-em-300-para-220-euros/

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