Termina hoje o segundo e último mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República de Portugal. Depois de 60 anos intervindo na vida pública, Marcelo promete remeter-se ao silêncio no que toca à ação política, algo que contraria tudo o que fez até agora.
Eu costumava detestar Marcelo. Assistia aos seus comentários políticos, aos domingos na TVI, da mesma forma que vejo hoje Agostinho Costa, Tiago André Lopes ou Carlos Branco — simplesmente para discordar de quase tudo.
No entanto, paulatinamente, comecei a gostar de Marcelo. O período de viragem definitiva foi durante o ano de 2017, em junho e outubro, quando fogos florestais devastaram áreas enormes do nosso território, provocando centenas de vítimas mortais. Os sobreviventes de familiares mortos, de bens perdidos e de traumas difíceis de avaliar, precisaram de ajuda imediata, ainda que simbólica, de alguém que pudesse confortá-los. O Presidente assumiu exemplarmente esse papel, ao contrário de muitos outros, nomeadamente o então primeiro-ministro, António Costa. O contraste foi chocante e difícil de esquecer.
Não mais esqueci essa comunhão indesmentível de Marcelo com o povo, que continuou até hoje. Entretanto surgiu o chamado “caso das gémeas”, um duro golpe, notório e indisfarçável, ultrapassado com dificuldade, e Marcelo ficou claramente abalado. Foi uma lição para ele, tal como, com ele, eu aprendi várias lições. Somos seres multifacetados, imperfeitos e falíveis, sempre; mas podemos mudar e melhorar se tivermos a humildade genuína dos corações generosos e solidários — como mostrou Marcelo. E isso, seja no Presidente ou no mais humilde cidadão, é, sem dúvida, o mais importante.
Chris e a Pedra de Itamaracá (foto gentilmente cedida por Christopher Sellars).
Sempre que vamos a Vila Velha (esta é a quarta ou quinta vez) voltamos um pouco mais instruídos. Quase não acreditamos que já se passaram 14 anos desde que escrevemos um pequeno artigo sobre a igreja mais antiga do Brasil e cerca de 17 anos desde que conhecemos Christopher Sellars, em Vila Velha, em 2009! Ele é o único estrangeiro que vive dentro do perímetro que limitava no início do século XVI o povoado de Nossa Senhora da Conceição, atual Vila Velha, na Ilha de Itamaracá, estado do Pernambuco, Brasil. Naquela época, o povoado era todo ocupado por estrangeiros, hoje mora ali um único estrangeiro, mas não um qualquer: alguém que veio demonstrar que a história desta vila está mal contada e, com ela, toda a historiografia oficial sobre a colonização do Brasil, e não só.
Comecemos pelo início. Christopher Sellars, nascido no sul de Inglaterra, há 73 anos, chegou a este pequeno povoado, em 2006, a bordo de um buggy comprado no estado brasileiro do Paraná, depois de ter vivido três décadas no interior da América do Sul, sobretudo na Bolívia, e ter decidido, após esse período, explorar o litoral atlântico do continente. Conduziu o buggy pela costa, desde São Paulo, serpenteando durante meses por estradas litorâneas, até que chegou a Vila Velha. O seu destino era São Luís, no Maranhão, mas ao deparar-se com a soberba vista sobre o braço de mar, cuja designação em tupi foi escolhida para dar nome ao estado do Pernambuco, Chris deslumbrou-se.
Não foi o primeiro nem certamente será o último — a vista deste miradouro é realmente fantástica. A impressão produzida foi de tal ordem que ele decidiu, nas suas próprias palavras, “pendurar os chinelos”. Ali mesmo. Procurou uma casa para morar, comprou-a e, enquanto a reformavam, viveu uns tempos num espaço alugado. A casa que comprou situa-se num estreito parapeito natural, no topo de uma colina que desce, abruptamente, da vila até ao canal de Santa Cruz, que circunda a formosa ilha de Itamaracá. Em 2008, Christopher Sellars teve conhecimento, com espanto, de que a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE) queria demolir as casas daquele pequeno terraço, com o argumento de que estavam construídas sobre um local histórico onde, supostamente, teriam sido colocados uns canhões…
Foi a partir daí que começou a investigar e não mais parou.
“O que eles foram fazer, mexeram com o inglês, agora vão sofrer as consequências!”, disse-me o meu amigo brasileiro, Ismael Northfleet, descendente de ingleses, enquanto voltávamos da visita que há dias fizemos a Chris, em Vila Velha, e da qual resultou este artigo. Na verdade, Mr. Sellars nunca se convenceu de que essas peças de artilharia estivessem posicionadas naquele local e descobriu que, de facto, os canhões nunca foram carregados até ao topo, antes ficaram estacionados no sopé da colina; e acabou por descobrir algo bem mais importante: a atual Vila Velha foi permanentemente povoada por europeus desde 1503 até hoje — e desse povoamento resultaram variadíssimos acontecimentos ignorados pela historiografia oficial.
O inglês de Vila Velha — deve ser assim que muitos o tratam por aqui — já foi mencionado e entrevistado várias vezes em reportagens televisivas, tem um canal próprio no youtube e já publicou dezenas de artigos relevantes na academia.edu. A pesquisa que vem realizando é por sua conta e risco, pois não é historiador profissional nem tem formação académica. E talvez por isso seja tão ignorado pelas entidades oficiais brasileiras, com algumas honrosas exceções, como seja a do IHAGGO (Instituto Histórico Arqueológico e Geográfico de Goiana). Isso não impede que Christopher Sellars tenha já desbravado o caminho para uma nova e mais fidedigna História da Colonização do Brasil. De acordo com as suas pesquisas, a primeira fortaleza, a primeira igreja e a primeira sinagoga do Brasil foram construídas, progressivamente, na Vila de Nossa Senhora da Conceição, atual Vila Velha, e isto, por si só, choca fortemente com o que é ensinado nas escolas e divulgado na imprensa, nas televisões e até nas redes sociais, no Brasil.
Chris é apaixonado pela descoberta. Em setembro último viajou até a Volta Grande do Rio Xingu para procurar a Pedra de Itamaracá, uma rocha ígnea perdida na selva desde há 140 anos. Encontrou-a (aliás encontrou não apenas essa pedra mas também outra, porque, como veremos, são mais do que uma) e nós fomos encontrá-lo, por nosso turno, ainda muito entusiasmado com essa descoberta. Eis o que resultou da conversa que tivemos há dias em Vila Velha, sendo que este registo e, no fundo, este artigo, constitui também a nossa homenagem a um homem que vem contribuindo, com o seu empenho, para dignificar a História, não apenas do Brasil ou de Portugal, mas, na verdade, de vários outros países envolvidos na colonização do Novo Mundo.
Em torno de um desenho de Vila Velha do século XVII.
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ilovealfama (ILA) – Chris, porquê esse tão grande interesse pela Pedra de Itamaracá?
Christopher Sellers (CS) – É um interesse lógico porque Itamaracá é o nome desta ilha. Desde que aqui cheguei, eu me interrogava sobre o significado do lema que li no Palácio da Prefeitura — “A pedra que canta”. Mas que pedra e que canto? Procurei respostas para esta pergunta e obtive algumas. Mas só na sequência da leitura de um artigo na Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro do ano 1887, que tratava de uma expedição ocorrida no ano 1879 ao Baixo Xingu/PA, mais propriamente à zona da Cachoeira e Rio Itamaracá, se fez luz na minha mente. Pode-se imaginar a minha surpresa quando vi que a meta da expedição fora a Pedra de Itamaracá!
ILA – E o que descobriste, desde então?
CS – Bom, é preciso dizer, em primeiro lugar, que a pedra de Itamaracá é na realidade um fonolito que, quando percutido com um martelo, ou outra pedra, emite um som forte parecido ao de um sino. E poderíamos dizer que o vocábulo “itamaracá” é, na realidade, sinónimo de “sino”, no sentido em que é um objeto duro que emite um som em tudo idêntico ao de um sino. Itamaracá é uma palavra composta, e geralmente o elemento “ita” é traduzido por “pedra” e “maracá” por “som”. Mas “ita”, que é efetivamente um substantivo, passou a ser também um adjetivo, que significa “duro”, depois da chegada dos europeus. Os índios ainda não tinham conhecimento dos metais usados pelos invasores, como o ferro e o bronze, e usaram o elemento “ita” no sentido de “dureza”. Isso levou-me a deduzir que, face à inexistência de qualquer outro objeto nesta ilha que soasse a quilómetros de distância, além do sino da igreja, fosse este sino a razão pela qual lhe foi dado o nome de Itamaracá.
ILA – Para provares isso quiseste sentir com teus próprios olhos e ouvidos a verdadeira pedra de Itamaracá…
CS –Sim. Há 140 anos que a Pedra de Itamaracá estava esquecida na Volta Grande do Rio Xingu. Em 1676, o padre jesuíta Pedro Poderoso fez uma breve menção à Pedra; e só duzentos anos mais tarde, houve uma verdadeira expedição, comandada por Ferreira Penna (fundador do museu Emílio Goeldi, em Belém) à qual se seguiu, 12 anos depois, uma outra, chefiada pelo francês Henri Coudreau, que fez alguns desenhos. No relato destas expedições são mencionados um rio, uma cascata e uma pedra de Itamaracá, que os indígenas consideravam sagrada. Finalmente, eu próprio redescobri esse complexo de pedras, mal desenhado por Coudreau, pois, na verdade, é de um conjunto de três pedras que se trata — a pedra cajituba, a pedra itamaracá e a pedra itapaúna — e fiz um filme onde apareço a bater com um martelo na pedra, reproduzindo o som de um sino. Há mais de dez anos que eu queria conhecer a Pedra, mas por vicissitudes várias ainda não tinha podido ir. Eu tinha muito receio de que a construção da nova barragem de Belo Monte viesse a inundar a região e eu não tivesse tempo, tinha de pôr-me a caminho. Consegui e, para mim, é fantástico isso!
ILA – E o dia em que chegaste à Pedra foi exatamente qual?
CS – Dia 3 de outubro de 2025.
ILA – Foi fácil lá chegar?
CS – Daqui à Volta Grande do Xingu são três dias de ônibus, e depois de chegar lá ainda demorei mais alguns dias até atingir o local onde estão as pedras. As populações mais próximas desconheciam completamente a existência da Pedra. Quando cheguei procurei os dois homens mais velhos de uma comunidade próxima, um desses anciãos era caçador e conhecia a mata, mas nunca tinha ouvido falar, sequer, da Pedra, ninguém sabia do que eu estava falando, devem ter pensado que era apenas mais um maluco que chegara ali. Pensei em contratar alguém para vir comigo, mas ninguém aceitou, pelo que fui sozinho, com a minha tenda e o meu pequeno fogão a gás… Num primeiro momento, apenas encontrei algumas pedras com gravuras, das quais não há qualquer registo, e não era isso que eu procurava. Continuei, mas foi difícil, pois encontrei mata densa e tive que abrir uma picada, trabalhando durante 4 ou 5 horas para avançar uns 300 metros. Além disso foi preciso transpor rochas enormes do tamanho de casas. Mas consegui. E verifiquei que os desenhos deixados por Coudreau deixam algo a desejar, são pouco rigorosos.Enfim, apesar de tudo tive muita sorte, pois cheguei àquela zona em finais de setembro e não demorei muito tempo até chegar às pedras, e consegui encontrar uma que os meus antecessores não descobriram — a Pedra Itapaúna.Ferreira Penna, Coudreau e, inclusivamente, o jesuíta Pedro Poderoso, há 400 anos, nenhum deles chegou à última pedra — a Itapaúna. Penna e Coudreau referiram que os índios lhes falaram dessa pedra, mas acontece que é extremamente difícil chegar lá, tanto é que eles não foram. Mas os índios não estavam mentindo — isto eu posso afirmar porque eu a encontrei.
ILA – Bom, mas a pedra principal é a de Itamaracá.
CS – Assim é. Mas como já disse há três pedras, sendo que, na verdade há duas mais importantes. Eu deixei escapar uma destas. Os desenhos de Coudreau revelam que à esquerda da Pedra de Itamaracá há uma pedra mais pequena que tem inscrições que parece serem duas letras, mas que na verdade não são letras. Essa pedra eu não encontrei. Mas quando cheguei aqui e comecei a rever as fotos e os vídeos que fiz no local, não é que num dos vídeos eu reconheci essa pedra? Constatei que passei por ela sem a reconhecer! É difícil encontrá-la porque está coberta com líquen, o que dificulta a identificação. Por isso conto viajar até lá de novo dentro de 2 ou 3 semanas. No entanto, a Pedra de Itamaracá está mais preservada porque está numa posição que a protege do sol e da chuva.
ILA – Para percorreres tantos quilómetros e ultrapassares tantos obstáculos, e estares disposto a fazê-lo de novo, só pode ser porque consideras mesmo muito importantes essas pedras…
CS – Sobretudo pelos petróglifos inscritos nelas. Não há dúvida que se trata de instruções ou informações. Pedras com desenhos similares existem por toda a América do Sul e em muitos outros lugares pelo mundo e eu calculo que as inscrições nesta pedra tenham no mínimo quatro mil anos. Além disso, podemos associar esses petróglifos a algo atual — o facto de que essa pedra soa — e isso pode ser o primeiro passo para decifrá-los e, em consequência, conhecermos muito mais sobre a vida dos indígenas sul-americanos de há milhares de anos. Pode ser uma nova Pedra de Roseta e corresponder ao início de uma pesquisa fascinante. E agora vou contar-vos algo que pode soar um pouco estranho, fantástico mesmo, mas essa pedra, a única e verdadeira Pedra de Itamaracá, antes da chegada dos europeus, era conhecida em toda a América do Sul, até às Caraíbas, e é o objeto mais reverenciado entre todas as tribos — é tupã.
ILA – É realmente fantástico, Chris, custa acreditar que realizaste esse sonho, e não há dúvida de que a tua exploração e a tua pesquisa podem (sem dúvida, deveriam) abrir caminho a uma melhor compreensão da vida dos antigos povos indígenas deste continente. Mas voltando um pouco atrás no tempo, meio-século antes desta tua viagem, qual foi o motivo da tua chegada à América do Sul?
CS – Bom, eu sempre fui um pouco aventureiro e sempre gostei de viajar. Habituei-me desde pequeno. Por exemplo, ia com meus pais nas férias anuais para países como as Grécia, Jugoslávia ou Turquia. E quando tinha 17 anos eu já viajava sozinho pelo Norte de África. Então, vir parar aqui foi uma coisa natural para mim, não posso dizer que houve uma motivo específico.
ILA – E ainda tens família em Inglaterra?
CS – Bom, da família próxima, que permaneceu por lá, apenas tenho uma irmã, mais nova que eu. E tenho dois filhos a viver em Inglaterra: a filha mais velha, que nasceu em 1978, precisamente lá, porque viajei com sua mãe desde a Bolívia para que isso acontecesse; e o meu único filho, que nasceu na Bolívia, em 1983.Esta minha filha fez a sua formação académica na Inglaterra e tem um mestrado na área do Ambiente; trabalhou vários anos no Chile numa empresa de controlo da mineração.
ILA – E tiveste mais filhos?
CS – Sim, tenho mais duas filhas brasileiras, de outra relação, que vivem com a mãe, aqui no Brasil.
ILA – E tiveste alguma vez um interesse particular em estudar História? Coloco-te estas questões mais pessoais, apenas para, de outra forma, tentar perceber se a tua decisão de vir para a América do Sul e se o teu percurso até chegares a Vila Velha tem alguma ligação com a investigação histórica que iniciaste.
CS – Não, nada específico. Obviamente, sempre tive uma curiosidade e um interesse gerais sobre o que me rodeia, mas quando cheguei aqui decidi ficar pela vista. A verdade é que eu fiquei mesmo emocionado com esta vista, a tal ponto que comprei uma casinha e decidi terminar aqui meus dias. Mas hoje estou um pouco desiludido. Enfim, eu cheguei aqui de buggy, tinha decidido explorar o litoral brasileiro. Quando cheguei, em 2006, comprei uma choça, que reconstruí, e depois de mais ou menos um ano e meio, a casa já estava habitável e eu fiquei então definitivamente aqui. Qual o meu espanto quando, após uns meses, apareceram uns funcionários da FUNDARPE que queriam demolir a minha casa, aduzindo que a mesma estava construída sobre uma plataforma de artilharia. Ora, eu sabia que nenhum português, nem nenhum holandês, iria colocar canhões num local que não precisava. A 50 metros de altura, os canhões não iam atirar para baixo, eles disparam na horizontal ou ligeiramente para cima; e o ponto branco dos canhões naquela época era de mais ou menos 400 metros. Eles disseram que havia ali uma bateria, mas tal é impossível, é ridículo. Eu mesmo disse isso aqui numa audiência com o Ministério Público.Então, para proteger o investimento que tinha realizado (risos), comecei a investigar e a descobrir mais e mais e mais… e era assombroso!
ILA – De acordo com a tua investigação, foi aqui que começou a colonização portuguesa, certo?
CS – Sim, esta vila era rodeada por um muro de taipa, com 2 metros de espessura por 4 metros de altura, que fechava uma área de mais de 20 hectares, era um assentamento perfeitamente organizado, uma verdadeira cidadela. Para se ter uma ideia, quando os holandeses conseguiram por fim tomar Vila Velha, em 1633, eles não conseguiram guarnecer completamente esse muro, por falta de soldados, e deixaram-no arruinar-se.
ILA – Mas muito antes da chegada dos holandeses, de acordo com a tua investigação, foi aqui que se construíram pela primeira vez várias edificações importantes.
CS –Sim, a primeira igreja, cuja construção em alvenaria eu calculo que se tenha iniciado em 1518, muito antes de Igarassu, S. Vicente ou qualquer outro lugar; a primeira fortaleza; e o primeiro engenho açucareiro. E mais tarde — e isto eu tenho absolutamente comprovado, basta ler um artigo que escrevi no academia.edu, em 2014 — a primeira sinagoga. Este lugar tem a primazia em relação a tudo o que se refere à colonização quinhentista do Brasil. E sabem o que é igualmente interessante (embora isso não pareça interessar aos historiadores)? Em 1636, Nassau foi contratado pela WIC, e os diretores e donos da companhia queriam que fosse aqui, precisamente aqui, instalado o centro administrativo de toda a atividade holandesa no Norte do Brasil. Eu tenho esse documento. O contrato foi celebrado em setembro de 1636 e publicado numa gazeta francesa, em Paris.
ILA – Quer dizer que o primeiro engenho açucareiro não foi montado em S. Vicente (Engenho do Bom Governador), como está amplamente divulgado, mas, antes, aqui?
CS – Essa história de S. Vicente não passa de papo furado. Vou contar-vos como se iniciou a exploração açucareira no Brasil. Em 1515, D. Manuel emitiu dois alvarás. O primeiro convidava seus vassalos a virem cultivar cana para o Brasil, sendo que a coroa pagaria a passagem, as ferramentas necessárias e ainda providenciaria ajuda técnica. O segundo alvará instruía a Casa da Índia a encontrar uma pessoa que tivesse conhecimento sobre plantação de cana de açúcar, e a Casa da Índia indicou o madeirense Pero Capico. Já se produzia açúcar na ilha da Madeira há 50 anos, e antes disso na Sicília — esse conhecimento foi transmitido aos europeus pelos Árabes. E foi Pero Capico quem construiu o primeiro engenho de açúcar no Brasil, aqui mesmo, em Itamaracá. Ele chegou em 1516, trazido por Cristóvão Jacques, um tipo assaz sanguinário e cruel, que alguns acreditam ter sido o fundador da primeira feitoria. Mas ele não fundou nada, antes afundou várias embarcações e se dedicou a enterrar inimigos até ao pescoço e depois matá-los com golpes na cabeça. Era um tipo extremamente belicoso, como era a maioria na época. Por exemplo, o castigo preferido de Sebastião Caboto (que ficou aqui por 3 meses, em 1526) era o corte de orelhas dos marinheiros insubordinados. Seja como for, há evidência de que houve exportação de açúcar daqui para a Europa a partir de 1516.Portanto, o primeiro engenho açucareiro foi construído aqui.
ILA – Por falar em tipos belicosos, lembrei-me do episódio de Pero Lopes com os franceses, sobre o qual já te ouvi falar noutras ocasiões.
CS – Ah, sim, isso envolve o famoso navio La Pèlerine. Havia um nobre francês, de Lyon, o barão de Saint Blanchard, almirante de embarcações que operavam no Mediterrâneo e tinham a sua base em Marselha no sul de França. Esse nobre decidiu meter-se no negócio do pau-Brasil. Então, ele armou uma pequena frota que chegou aqui nas vésperas do Natal de 1530. Os franceses acabaram brigando com os portugueses que aqui estavam, roubaram jóias e outros objetos da igreja, como castiçais de prata maciça, fizeram seis reféns e partiram sem sequer ficarem para o réveillon. Depois dessas escaramuças, viajaram para Sul e refugiaram-se na ilha de Santo Aleixo, onde ergueram uma bateria. Entretanto, em finais de fevereiro, inícios de março, chegaram aqui os irmãos Martim Afonso e Pero Lopes, que haviam saído de Portugal no dia 3 de dezembro de 1530. (Tudo isto está no diário de Pero Lopes, mas muitos historiadores, simplesmente, ignoram!). A propósito, Pero Lopes, em carta enviada ao Rei, atestou que a Vila de Conceição era fortificada, nela havia muitos portugueses, uma igreja, açúcar e pólvora, entre outras coisas, há dezenas de anos. Mas voltando à história que estava contando, algum tempo depois de terem chegado aqui, também os dois irmãos, Afonso e Lopes, se dirigiram para sul, rumo a S. Vicente. Já em 1531, Martim Afonso, que era o irmão mais velho, ofereceu a Pero Lopes uma nau francesa, que eles tinham capturado, e fê-lo comandante do navio. Pero Lopes decidiu regressar a Portugal. Quando chegou perto da ilha de Santo Aleixo e verificou que lá estava uma bateria francesa, bombardeou-a durante 18 dias consecutivos. Os franceses, que eram comandados pelo capitão de La Motte, tendo esgotado as munições, não tiveram alternativa e renderam-se. Lopes havia-lhes prometido clemência, mas a primeira coisa que fez foi enforcar La Motte junto com 20 soldados franceses, prendendo os restantes. Mas o pior pecado que cometeu — Pero Lopes era um cristão assumido — foi ter oferecido dois soldados franceses aos índios, para estes fazerem um churrasco. É por isso que no seu diário, há seis páginas que, apesar de numeradas, estão completamente em branco.
ILA – Quem as branqueou?
CS –Damião de Góis, que era guarda-mor da Torre do Tombo, em Lisboa, recebeu o diário de Pero Lopes, e antes de transcrevê-lo, enviou-o a Martim Afonso para revisão. Foi quando desapareceu o conteúdo das seis páginas. Pero Lopes já tinha morrido e era preciso defender a sua reputação. Foi por isso que o diário foi redatado e foram apagadas as seis páginas comprometedoras. É interessante observar que este episódio recambolesco, entre outros, começou precisamente aqui, em Vila Velha.
ILA – Esta centralidade da Vila de Nossa Senhora da Conceição, atual Vila Velha, nos primórdios do colonialismo português no Brasil, que, podemos dizer, tu desbravaste, indica que o povoamento europeu deste país (que é hoje um dos maiores do mundo) começou neste lugar onde nos encontramos. Que acontecimentos mais importantes revelam essa centralidade, podes enumerá-los cronologicamente?
CS – Bem, Vila Velha é continuamente povoada, pelo menos, desde 1503. Fernão de Loronha (Fernando de Noronha), que era um cristão-novo amigo pessoal de D. Manuel, obteve um contrato com a coroa para explorar os recursos brasileiros, sobretudo pau-Brasil, do qual se extraía um corante vermelho, muito procurado naquela época. (Esta madeira também é valorizada até hoje pelos fabricantes de arcos para instrumentos de cordas). Com esse contrato, Noronha financiou as expedições de Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio, de 1501 e 1503, sendo que, em 1504, D. Manuel outorgou a Fernando de Noronha o arquipélago homónimo, tornando-o capitão hereditário. Estes contratos estavam baseados em Vila Velha, tinham três anos de duração e foram renovados algumas vezes. Em 1512, a coroa estabeleceu este tipo de contrato com Jorge Lopes (Bixorda), o qual, no ano seguinte (1513) levou 3 indígenas Caetés ao rei D. Manuel. Já referi os dois alvarás emitidos em 1515 por D. Manuel e o início da exploração de cana, aqui, por Pero Capico. E talvez possa contar dois outros episódios da década de 1520 que revelam, sem margem para dúvidas, a centralidade desta vila. O primeiro relaciona-se com Sebastião Caboto, que estava encarregado de ir as Molucas com o patrocínio da coroa de Espanha, mas, por peripécias da navegação, veio parar a Vila Velha. Com ele vinha o padre português, Francisco Garcia, que afirmou estar a igreja de Nossa Senhora da Conceição equipada com tudo o que era necessário para a celebração da missa. Isto foi em 1526. Esta expedição, que fora financiada pelo empresário inglês Robert Thorne, residente em Sevilha, e levava na comitiva outros dois ingleses, Roger Barlow e Hugh Latimer, acabou por rumar à Argentina, depois dos habitantes de Vila Velha mencionarem a Caboto as riquezas existentes no rio de Soliz (rio da Prata). Foi ali que levantaram um forte — Sancti Spiritu— o primeiro assentamento europeu em terras argentinas, hoje com o nome de Puerto Gaboto.
ILA – E o segundo episódio?
CS – É uma carta de 1527 dirigida a Carlos V, e escrita em Vila Velha por D. Rodrigo da Cunha. Este espanhol embarcou numa expedição às Molucas, comandada por Loaísa, mas não conseguiu passar para o Pacífico, teve problemas com franceses que o lançaram ao mar numa chalupa (há uns baixios na região sul de Alagoas que ainda têm o seu nome), acabando por chegar a Vila Velha, com 12 membros da tripulação, onde pensava encontrar compatriotas, mas acabou por encontrar portugueses. Esse foi o motivo de uma segunda carta ao bispo de Osma (Garcia de Loaysa), que era quem tratava dos assuntos ultramarinos do imperador, Carlos V, queixando-se de estar aqui retido, em Vila Velha, sob controlo de Cristóvão Jacques, sem possibilidade de regressar à Europa.
ILA – A evidência sobre o papel central de Vila Velha nesse período histórico parece, de facto, esmagadora.
CS – E há mais documentos que o comprovam. Eu apresentei, num artigo publicado no academia.edu, cópias de cinco documentos manuscritos da década de 1530, relacionados com Diogo Vaz, que foi artilheiro-chefe da fortaleza de Vila Velha. Este reclamava, em carta datada de 15 de junho de 1535, ao chefe e aos funcionários das Lojas do Reino, por falta de salário. E a sua reclamação foi atendida. Mas o que estes documentos revelam é a existência de uma comunidade colonial em pleno funcionamento já no ano de 1531, quando os irmãos Martim Afonso e Pero Lopes aqui chegaram. A administração da vila tinha um capitão-mor e um escriba oficial; havia infraestruturas e uma fortaleza com pessoal suficiente para garantir o emprego de um chefe de artilharia — emprego que era bem remunerado, pois Diogo Vaz pôde comprar três escravos africanos. Por isso, quando Duarte Coelho chegou à então Vila da Conceição, no dia 9 de março de 1535, já aqui havia toda uma organização pronta para o receber. E, ao contrário do que é dito pela historiografia oficial, Duarte Coelho não estabeleceu a sua base no continente, no local que hoje é conhecido por Sítio dos Marcos, mas aqui mesmo, no local onde nos encontramos.
ILA – Chris, não gostas de falar disto, mas nós sabemos que sentes uma certa desilusão devido a, por um lado, seres ignorado por várias entidades oficiais, enquanto, por outro lado, és frequentemente plagiado. Tens dezenas de artigos publicados, que salvaguardam a titularidade de muitas das tuas investigações, mas a pergunta que se impõe é — para quando a publicação de um livro?
CS – Tenho sido demasiado preguiçoso para escrever, mas agora estou finalmente a pensar nisso. Aliás, tenho algum material inédito que não posso revelar-lhes neste momento, pois estou a pensar usá-lo nesse tal livro.
ILA – Excelentes notícias, Chris. Muito mais teríamos a perguntar-te, sobretudo sobre o período holandês, que, sabemos, tambémdominas muito bem, mas a nossa conversa já vai longa e deixaremos essas questões para uma outra oportunidade. Obrigado por nos receberes em Vila Velha e por nos concederes esta entrevista.
CS – Por nada, foi um prazer. Voltem sempre.
Chris e o nosso grupo de “inquiridores”, em Vila Velha. Voltaremos.
Lajedo de Pai Mateus — matacões em cima de um enorme prato em pedra, invertido.
São dois lugares muito próximos, separados por poucos minutos de estrada, ambos a cerca de 200 quilómetros, para oeste de João Pessoa, ou seja, entre três a quatro horas de distância da capital paraíbana, para quem viaja de carro. Teoricamente, até se poderiam visitar os dois locais no mesmo dia, se viajar de noite no Brasil não fosse tão perigoso. Mas é claro que é melhor dormir por lá pelo menos uma noite (foi o que fizemos) ou, de preferência, duas ou três.
Uma coisa desde já recomendamos: pernoitar no Hotel Fazenda Pai Mateus. Nenhum outro alojamento será melhor; na verdade, nenhum outro se lhe compara, sequer. Para chegar a este hotel, saíndo de João Pessoa, só há um caminho: tomar a estrada 230 em direção a Campina Grande. A partir daqui pode seguir-se “por cima”, via Boa Vista, ou “por baixo”, via Cabaceiras. Embora o primeiro trajeto (por Boa Vista) seja ligeiramente mais curto, há um bom pedaço de estrada (ainda a 230) que está em obras, à saída de Campina Grande. Mas, com obras ou sem obras, a melhor opção é ir por um lado e voltar pelo outro, percorrendo um círculo — Campina Grande, Boa Vista, Lajedo de Pai Mateus, Cabaceiras, e regresso pela PB-148, até Queimadas, e depois pela PB-100 que liga de novo à 230, perto de Campina Grande. Este foi o nosso trajeto.
Quantas tapiocas cabem numa mão só? O Eduardo sabe.
Saímos de Carapibus, na costa do Conde, de manhã cedo (umas 7:00h) e em Cajá, sensivelmente a meio-caminho entre João Pessoa e Campina Grande, uma hora e picos depois, tomámos o café da manhã na famosa Tapiocaria Irmão Firmino. O movimento é grande, quase do tamanho das múltiplas tapiocas que Eduardo — um dos funcionários de serviço —maneja com mestria, dentro e fora das frigideiras perfiladas em cima de fogões de dois bicos, igualmente perfilados ao longo do enorme balcão. Tem que se possuir um estômago generoso para aguentar uma tapioca destas, doce ou salgada, suficiente, à vontade, para dois manos. As tapiocas têm fama, mas olhem que delas também se faz bom proveito.
Partimos atestados e com um café forte no bucho para enfrentarmos de novo a BR 230. Subimos até Campina Grande mas não entrámos no centro da cidade. Campina Grande é boa é no São João, não nos pareceu interessante visitar agora, pelo que continuámos a nossa viagem, ultrapassando, logo de seguida, um trecho em obras e muita poeira. Mais uma camada a juntar às muitas que o nosso carro alugado já tem.
A estrada segue para o Lajedo, mas é obrigatório parar aqui, onde se iniciam os passeios, sempre conduzidos por um guia.
Entrámos em Boa Vista, uma cidade mais ou menos no meio do nada, para comprarmos água, e seguimos pela PB-160. Uns vinte minutos depois estávamos a fazer o desvio para uma estrada de terra batida de 10 kms, que percorremos até o Hotel Fazenda Pai Mateus. A estrada está em bom estado, é perfeitamente transitável, mesmo para um carro relativamente baixo como o nosso, o que não impediu que este ficasse com mais uma camada de pó. Esta estrada já se encontra no interior de uma fazenda particular, e ao percorrê-la passámos por casas dispersas, algumas plantações e vários animais, sobretudo cabras e bois, até nos depararmos com um enorme letreiro anunciando o hotel.
A tranquilidade, o isolamento, a beleza que se sentem à chegada são quase respiráveis, sentimo-nos de imediato num espaço quase esquecido, como se nenhum problema do mundo pudesse aqui chegar. E quando se sai do carro sente-se uma paz difícil de descrever. Por outro lado, o desenho do hotel é perfeito. As várias áreas — área do pessoal, que inclui receção, cozinha, armazém e outros espaços; área de refeições; zona das piscinas; espaços abertos, por onde circulam vários animais; e a vasta área onde se localizam os 28 apartamentos — estão bem delimitadas, mas o conjunto forma uma unidade harmoniosa, ampla e extremamente aprazível. Os tetos altos do edificado garantem uma excelente ventilação; os materiais usados na construção são de boa qualidade; e há muita sombra. Tudo isto, como é óbvio, é uma benção em qualquer lugar do sertão brasileiro.
Relaxando um pouco no hotel antes da visita ao Lajedo.
Além disso, a decoração, simples, com peças e materiais tradicionais da própria região, não deixa de ter a sua sofisticação, constituindo-se como um complemento e uma continuidade do estilo edificado. O silêncio aqui é cósmico — e os sons que se escutam, ou simplesmente passam, fazem parte dele. Outra coisa que nos agradou sobremaneira neste hotel foi o seu horário de check-in, que é, imagine-se, a partir das 10 da manhã. Dá para guardar as malas, tomar um duche, relaxar, descansar, almoçar — e ainda se tem a tarde toda pela frente! Dado que queríamos ir no último passeio do dia ao Lajedo, para que coincidisse com o momento do pôr do sol, ainda tivemos tempo livre para fruirmos do ambiente idílico que envolve o hotel, e apreciar os espécimes de cactus e bromélias tão característicos da exótica paisagem da caatinga nordestina.
Os passeios ao Lajedo de Pai Mateus só podem ser realizados com o acompanhamento de um guia local. O último passeio do dia inicia-se às 16:00h e foi nesse que nos integrámos. Dado que estávamos alojados no hotel, o preço por pessoa ficou em 100 BRL, sendo que o preço normal é de 120 BRL. (Já agora, o preço de um apartamento standard é de 485 BRL, incluindo o pequeno-almoço que, como veremos, é excelente). O Lajedo dista uns quatro quilómetros do hotel e os visitantes só podem deslocar-se para lá de carro ou moto. No dia da nossa visita éramos 14 pessoas (só quatro estavam alojadas no hotel) mais o guia, Tiago Araújo, que partiu à frente de moto; nós seguimo-lo nos nossos carros. Depois de estacionarmos as viaturas, ainda subimos a pé uns 300 metros até chegarmos ao Lajedo propriamente dito, que, como já li algures, é uma espécie de prato gigante invertido, com os matacões (pedras graníticas enormes) em cima. Foi nesse prato gigante — com 1.500 metros de extensão — que passámos as duas horas seguintes.
Uma das pedras mais famosas do Lajedo é o Capacete.
As pedras que ali se encontram são magmáticas, vieram de dentro da Terra há milhões de anos, foram lapidadas pelos agentes da natureza — água, vento, temperatura e o próprio tempo — e são, de facto, exóticas e impressionantes; o pôr do sol neste local é magnífico e, quando anoitece, é com fascínio que se admiram os corpos brilhantes cravados na imensa abóboda celeste… Mas o verdadeiro tesouro deste lugar é algo que não se vê, mas se sente: o aparente equilíbrio cósmico; a paz interior; a comunhão com o Universo, quando todos nos calamos e ficamos sentados ou deitados (nós fechámos os olhos) durante alguns minutos, viajando naquela enorme pedra pelo espaço interestelar. Sim, trata-se de uma experiência única num lugar mágico!
Quando entrámos no carro para percorrermos os quatro quilómetros de volta ao hotel era já noite cerrada. Escolhemos o que queríamos para jantar e, tal como acontecera ao almoço, combinámos um horário e fomos descansar para o quarto, sem necessidade de estarmos na sala de refeições à espera que os pratos fossem confecionados. Além de todas as comodidades, a comida também é realmente boa — sem muita sofisticação, mas genuína, com produtos caseiros e locais, feita na hora. No entanto, o que mais nos impressionou foi o pequeno-almoço do dia seguinte. Antes de nos recolhermos aos quartos para dormirmos, fomos convidados a preencher com um “x” os quadradinhos referentes aos produtos e ingredientes que queríamos para o café da manhã, entre uma panóplia enorme, desde laticínios, ovos, pães diversos, doces, frutas, sucos, chás, cafés, etc. Recordamos desse pequeno-almoço, sobretudo, a tapioca com coco, queijo coalho assado e mel de cana que provámos — divinal!
Fla com Tiago Araújo.
Os funcionários do hotel e os guias dos passeios (há vários passeios que se podem realizar, não apenas apenas o que fizemos) são todos habitantes desta região do Cariri paraíbano, e alguns moram dentro da própria fazenda. As fazendas são grandes e muito difíceis de gerir e rentabilizar, face aos custos associados. Mas, felizmente, esta é rentável e dá emprego a muita gente — tudo graças ao Lajedo de Pai Mateus. Um dos beneficiários é o guia que nos conduziu ao Lajedo, Tiago Araújo, que nos relatou como sua vida melhorou bastante (ele viva numa casa de taipa), desde que, há um quarto de século, os primeiros visitantes começaram a chegar a esta zona, que é hoje uma APA (Área de Preservação Ambiental) de 18.000 hectares, abrangendo os municípios de Cabaceiras, Boa Vista e São João do Cariri. Ao princípio, entre 2000 e 2004, foram exclusivamente europeus, cerca de 15.000 escandinavos, face a uma parceria com a operadora de turismo Scandinavian Leasure Group, da Suécia, mas depois vieram mais, muitos mais, de todo o mundo.
A história do Lajedo enquanto destino turístico começou graças a um engenheiro da Petrobras, Eduardo Bagnoli, por quem os habitantes locais têm, mais do que admiração, uma verdadeira reverência. Bagnoli chegou a esta região para avaliar a exploração da bentonita e acabou por descobrir o Lajedo, tendo intuído que estava ali um local com um potencial turístico enorme. Ao verificar que as grandes pedras estavam sendo transformadas em brita, entrou imediatamente em contacto com o então proprietário da fazenda, o médico Crysóstomo Lucena, convencendo-o a apostar num novo tipo de negócio, o qual se iniciou em 1997.
Pôr do sol no Lajedo. (Foto de Tiago Araújo).
Aos poucos, o Lajedo, que estava destinado a ser uma pedreira — única utilidade deste terreno pedregoso, impróprio para a agricultura — foi adaptado para destino turístico e cenário cinematográfico, consolidando-se como negócio rentável, sobretudo a partir do momento em que surgiram as redes sociais e a sua divulgação explodiu nos Facebook, Instagram e Tik-Tok desde 20, 15 e 10 anos atrás. O Lajedo de Pai Mateus e Cabaceiras passaram, assim, em poucos anos, de zona esquecida a destino turístico famoso, para enorme benefício da sua população.
As escavações das minas de bentonita permitiram outra descoberta. Há 23 milhões de anos (a datação foi realizada a partir do pólen fossilizado encontrado no local) havia nesta região um enorme pântano e um vulcão que começou a expelir lavas e cinzas. Ao cair na água, a lava resfriou rapidamente, formando um tipo raro de rocha vítrea, conhecida por pillow lavas. Entretanto, as cinzas soterraram o pântano, petreficaram a vegetação, e assim se iniciou a formação do minério bentonita. Esta rocha vítrea foi descoberta em dezembro de 2014, por pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil, na Bacia Terciária da Boa Vista. Está previsto criar-se aqui mais um geoparque (já são seis, neste momento, nomeados pela UNESCO no Brasil), com uma área de 12.000 hectares, aumentando para 30.000 hectares a área preservada nesta região do Cariri.
Um local mágico, verdadeiramente.
De acordo com informação disponibilizada pela administração do próprio hotel, existem apenas quatro lugares no mundo com este tipo de formações rochosas. Para além do Lajedo de Pai Mateus, Devils Marbles, na Austrália, Erongo Mountais, na Namíbia, e o maciço de Hoggar, na Argélia.
Mas, afinal, quem foi Pai Mateus? É difícil saber. Embora seja inegável — pelas gravuras e inscrições rupestres expostas não apenas aqui, mas um pouco por toda a região da caatinga nordestina — que este local foi habitado há muitas gerações, incluindo por índios cariri, não cremos que Pai Mateus tenha existido mesmo. Essa história de um curandeiro sábio que rezava e compunha mezinhas em prol do povo, e que terá vivido no século XVIII sob um matacão do Lajedo, não passará de uma lenda, passada, de geração em geração, através da tradição oral dos habitantes desta região. Afinal é o que se passa em tantos outros lugares, e não tem problema nenhum que assim seja. Só acredita quem quer.
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Após o excelente café da manhã, partimos, numa curta viagem, para Cabaceiras. À entrada da cidade, do lado esquerdo, os viajantes deparam-se com um enorme letreiro: Roliúde Nordestina. Só por aí já é fácil perceber a importância que o cinema e a televisão tiveram e têm no desenvolvimento da cidade. Cabaceiras já foi cenário de centenas de filmes, séries televisivas e anúncios publicitários, sendo talvez a rodagem mais famosa ali realizada a do filme Auto da Compadecida, baseado no romance homónimo do conhecido escritor Ariano Suassuna. E atrás da indústria do cinema vêm outras coisas: produtos regionais, restauração, pequenas indústrias, artesanato, artigos de couro, bebidas, mais empreendorismo e mais emprego e, sobretudo, mais dinheiro no bolso das pessoas para melhorarem a sua vida e a economia da região.
A silhueta da Fla permite ter uma ideia mais precisa sobre o tamanho do letreiro à entrada de Cabaceiras.
E quando assim é, quando surgem as oportunidades, sempre aparece a criatividade individual. É o caso de Manoel de José Preto (nome pelo qual é conhecido Manoel Batista de Lima), que percorre as ruas de Cabaceiras vestido a rigor, carregando a pesada roupa de cangaceiro e quase 80 anos de existência dura (que completará em fevereiro) no agreste sertão da Paraíba. Claro que muitos turistas querem tirar uma foto com ele, e assim Manoel Preto vai ganhando uns trocos para os gastos, talvez para algo mais, não sabemos.
Ser uma cidade turística muito visitada implica também outras coisas: Cabaceiras é das cidades mais limpas e organizadas do Brasil — algo raro. Também disto resulta a sua atratividade e, no fundo, a sua riqueza. A proximidade relativa de Cabaceiras ao Lajedo de Pai Mateus, a Campina Grande e até a João Pessoa confere-lhe um potencial de crescimento não negligenciável. Talvez tenhamos oportunidade de ver o resultado daqui a cinco ou dez anos, quem sabe?
Certo é o que temos hoje. E o que temos, ou o que os habitantes locais como Tiago Araújo e Manoel Preto têm, é uma terra que vale a pena visitar, que tem atrativos suficientes para encantar, mesmo os viajantes mais exigentes. O Lajedo de Pai Mateus, sobretudo, é a não perder. Já era noite quando chegámos a Carapibus, na Costa do Conde, um pouco cansados, mas muito satisfeitos com o(s) nosso(s) passeio(s).
Trump e Putin são dois ditadores, amigos de conveniência, que não hesitam em derrubar chefes de estado de outros países para ampliarem o seu poder. Mas enquanto Trump acaba de fazê-lo cirurgicamente na Venezuela, sem a perda de um único soldado americano, Putin está a tentá-lo há quatro anos na Ucrânia, à custa de centenas de milhares de baixas russas (há quem fale em mais de um milhão) sem obter o resultado pretendido.
E porque Putin sacrifica estupidamente a vida de tantos jovens compatriotas (uma geração inteira) e Trump não?
Por três razões fundamentais.
Em primeiro lugar, porque pode. A Rússia é uma sociedade intoxicada, sem liberdade, onde somente a narrativa oficial conta, enquanto a América, apesar de Trump, ainda tem meios de comunicação livres.
Em segundo lugar, porque em termos económicos e tecnológicos, logo militares, a Rússia está a anos-luz dos Estados Unidos.
Em terceiro lugar, porque Putin já demonstrou que é um assassino para quem a vida humana não tem qualquer valor (ele vem da tradição em que “uma morte é uma tragédia, um milhão é uma estatística”), enquanto Trump, neste campo, é ainda um aprendiz.
Começámos por ouvir Zappa num gira-discos mono. O nosso amigo Nana tinha a chave do escritório em que trabalhava e nós (três ou quatro) íamos para lá, noites consecutivas, ouvir os LPs de Zappa. Quando terminava o lado A, virávamos o disco para o lado B — e ouvíamos em silêncio, com a luz desligada, sentados no chão de soalho.
Estávamos em pleno processo revolucionário, e se me dissessem, naquela altura, que meio século depois estaria a assistir a vídeos (nem sei se esta palavra existia então) dessas mesmas músicas num computador, provavelmente não acreditaria.
Zappa viveu apenas 52 anos (morreu a poucos dias de completar 53), mas produziu mais de 60 álbuns e deixou uma cave cheia de música e filmes, de onde se continua a extrair material para mais álbuns e vídeos.
Para nós, que apreciamos a música de Frank desde há mais de 50 anos, é reconfortante ver o número de músicos, bandas e orquestras que reinterpretam as suas obras, e a quantidade impressionante de biografias, documentários e material inédito saído da cave, que vão sendo publicados a cada ano que passa.
É o caso deste vídeo, lançado em 2025 por Ahmet Zappa, filho de Frank, atual administrador do Zappa Family Trust. Nele surge a melhor formação zappiana de sempre, com Ruth Underwood na percussão e George Duke nas teclas — dois músicos com formação clássica, que Zappa recrutou e que se mantiveram com ele durante o período de ouro (70-75) — para deleite dos fãs e de todos os que tenham conexão desimpedida entre ouvidos, cérebro e coração.
Kant, um dos três desconstrutores de castelos, além de Sócrates (antes) e Popper (depois).
A Crítica da Razão Pura é, no fundo, uma autocrítica. Kant não precisa sair de si próprio para fazer a investigação que pretende. Ele constitui para si mesmo o terreno que procura e o laboratório de que precisa.
Não podemos conhecer os objetos como coisas-em-si, mas podemos pensá-los.
Os outros animais são diferentes de nós porque só têm intuição externa (espaço). Quando passarem a ter intuição interna (tempo) poderão dialogar com os humanos e será possível saber como uns e outros veem o mundo.
A matemática aplica os seus conceitos à intuição.
3 fases da História da Filosofia, segundo Kant: a) dogmática; b) cética; c) crítica (dele próprio).
Objetivo de Kant na Crítica: elevar a Filosofia ao estatuto alcançado pelas Física e Matemática.
Não há intuição intelectual (importante!).
Que papel tem a razão pura relativamente ao Entendimento? Isto é muito importante para perceber o sistema kantiano. É necessário saber se a razão só se ocupa dos objetos transcendentes (se só olha para cima) ou não.
Para chegar à crítica da razão, Kant vai ter que construir todo o edifício do conhecimento, começando de baixo para cima, pela unidade mais próxima da natureza, a Sensibilidade, subindo para o Entendimento, a unidade que impondo à sensibilidade as suas categorias, se liga a esta e forma com ela uma unidade maior, que poderíamos chamar “Perceptiva”.
Todas as ciências teóricas da Razão têm como princípios juízos sintéticos a priori: a) matemáticos; b) da física; c) da metafísica.
Mas embora a matemática e a física tivessem trilhado autonomamente os seus caminhos, o mesmo não aconteceu com a metafísica. É a isso que se propõe Kant: conferir à metafísica o estatuto de ciência.
Porque Kant idealiza (coloca em nós) o espaço e o tempo? 1) Assim justifica a geometria: uma vez que as proposições geométricas (por ex, os ângulos de um triângulo medem 180º) não podem derivar da experiência, têm que preceder os próprios objetos, logo, só podem ter origem em nós, a priori, na nossa intuição externa; 2) Qualquer grandeza de tempo só é possível dentro de um tempo único e ilimitado que lhe serve de fundamento. Esse fundamento imediato não é mais do que a própria intuição; 3) Porque isso concorda com a sua separação do objeto em fenómeno e númeno. Assim Kant resolve também a questão de se saber porque os fenómenos são percecionados de forma diferente por cada um de nós. Porque o que cada um perceciona é precisamente o fenómeno. Se percecionássemos as coisas-em-si, estas seriam iguais para todos; 4) Porque se espaço e tempo fossem reais como os objetos não poderiam constituir, simultaneamente, as condições a priori, da apreensão imediata dos fenómenos pela nossa sensibilidade; 5) As propriedades das coisas-e-si não podem ser dadas pelos sentidos, logo, “o tempo nada é, se abstrairmos das condições subjetivas da intuição sensível… nem a título de substância nem de acidente”; 6) Existe uma realidade objetiva do espaço e do tempo, enquanto considerarmos os objetos como simples fenómenos. O idealismo kantiano, tantas vezes realçado, é aparente e não efetivo; 7) Porque é impossível conhecer o tempo e o espaço fora de nós. Kant provou-o na primeira antinomia. Não se pode dizer que o universo teve um início ou que é infinito porque ambas as proposições são falsas. Se considerarmos um tempo vazio antes do início do universo, temos de considerar um momento de passagem do nada para o existente, uma ligação que só pode ser concebida se existir um momento (temporal, logicamente) anterior ao início do universo, o que é impossível. Se, por outro lado, considerarmos que o tempo sempre existiu e que é, portanto, infinito, temos de concluir que o tempo que decorreu até o momento presente é igualmente infinito, o que é impossível, porque o conceito de infinito não pode ser limitado. Kant prova, desta maneira, que o tempo e o espaço não tem realidade fora de nós — são as condições essenciais para que os objetos sejam captados pela nossa sensibilidade, isto é, são intuições puras, prévias (a priori), da própria sensibilidade.
Kant insiste, inúmeras vezes, na negação dos conceitos da razão especulativa.
Quando Galileu fez rolar no plano inclinado as esferas (…), quando Torricelli fez suportar pelo ar um peso, que antecipadamente sabia idêntico ao peso conhecido de uma coluna de água (…), foi uma iluminação para todos os físicos. Compreenderam que a razão só entende aquilo que produz segundo os seus próprios planos; que ela tem que tomar a dianteira com princípios que determinam os seus juízos segundo leis constantes e deve forçar a natureza a responder às suas interrogações em vez de se deixar guiar por esta; de outro modo, as observações feitas ao acaso, realizadas sem plano prévio, não se ordenam segundo a lei necessária, que a razão procura e de que necessita.
História da Razão Pura: 1- Quanto ao objeto: a) sensualistas (Epicuro); b) intelectualistas (Platão); 2- Quanto à origem: a) empiristas (Aristóteles, Locke); b) neologistas (Platão, Leibniz); 3- Quanto ao método: a) naturalistas; b) científico: b.1) dogmático (Wolff); b.2) cético (Hume). Kant apresenta uma nova abordagem.
Conceitos da Razão (ideias transcendentes): 1. Alma (unidade absoluta do ser pensante — teologia racional); 2. Mundo (unidade absoluta da experiência externa — cosmologia, antinomias); 3. Deus (condição de tudo; unidade absoluta de todos os objetos do pensamento — teologia racional — provas: ontológica, cosmológica, físico-teológica.
Plano de um novo artigo para o blogue (há já um que pode ser visto aqui):
Introdução
Os objetos dados (empíricos): a) fenómeno; b) númeno
Os objetos pensados (juízos sintéticos a priori)
O edifício do conhecimento kantiano: a) sensibilidade-intuição (espaço, tempo); b) entendimento-categorias; c) razão
Conclusão
Crítica à idealidade do espaço e do tempo em Kant — De facto, nem a simultaneidade nem a sucessão derivam da experiência, mas isso não quer dizer que o tempo seja uma intuição apenas nossa. Outros seres que percecionem os fenómenos de outra forma não terão também outra intuição de tempo? Ou seja, há espaço e tempo desde que haja seres vivos que nascem, vivem e morrem. Tem de haver, portanto, um tempo real para lá do tempo ideal de cada ser vivo. Portanto, do nosso ponto de vista, enquanto seres humanos, pode fazer sentido um tempo e um espaço só nossos. Mas do ponto de vista cosmológico, tem de haver um espaço-tempo (como mostra Einstein) real.
Dois livros recentes onde se realça a perigosidade das ideologias.
As ideologias e as religiões são duas faces da mesma moeda. Ambas torcem e distorcem a realidade para que esta caiba nas suas narrativas. E o pior é que o cérebro humano adora narrativas ideológicas e religiosas. Pode parecer estranho, mas as pessoas com espírito científico, que amam a verdade, constituem-se como uma minoria entre os indivíduos predispostos a acolher todo o tipo de profecias, muito mais apelativas para o nosso cérebro tribal habituado a mitos, realidades paralelas e rituais iniciáticos.
Temos uma razão etimológica, desenvolvida em alguns de nós, mas a razão social — aquela que faz com que desejemos ser aceites pelos outros e integrar-nos no grupo — prevalece na esmagadora maioria dos casos. É por isso que é preciso ser resiliente para se apegar à verdade, tantas vezes incómoda. É muito mais fácil acreditar em promessas de prosperidade, fecilidade e, até, imortalidade.
Mas as promessas são levadas pelo vento, e o que resta dos dogmas ideológicos são guerras, miséria e sofrimento. Será impossível acabar com as ideologias, pois o homem é (ainda?) um animal idelógico, mas há uma questão que se impõe: seremos capazes de as controlarmos?
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As nossas edições:
Leor Zmigrod, O Cérebro Ideológico, D. Quixote, Lisboa, 2025.
Samuel Fitoussi, Porque se Enganam os Intelectuais, Bertrand, Lisboa, 2025. ******************************
Porque os espetáculos de música clássica, sobretudo os que incluem grandes orquestras — como sinfonias e óperas — são, dentro da música ao vivo, os mais belos? Porque a grande música é em si mesma bela, mas também porque as grandes orquestras mundiais são constituídas por músicos extraordinários e dirigidas por maestros fabulosos; e, finalmente, porque os espaços onde estes espetáculos geralmente ocorrem são igualmente muito belos — teatros que são verdadeiras obras de arte, como os icónicos Teatro Alla Scala, em Milão, a Ópera Nacional de Paris, a Ópera Estatal de Viena, a Royal Opera House, em Londres, a Opera House, em Sydney, e tantos, tantos outros, incluindo o Teatro de S. Carlos, em Lisboa, e o Teatro da Paz, em Belém do Pará.
Ao contrário da música eletrificada, que muitas vezes se ouve melhor em casa do que ao vivo, a música sinfónica e operática, dada a vastíssima amplitude instrumental e sonora, ouve-se muito melhor ao vivo, sendo difícil de reproduzir, na plenitude, mesmo no mais avançado equipamento de som viabilizado pela moderna tecnologia.
Já assistimos a muitos espetáculos de música sinfónica (mais) e óperas (menos) ao vivo. Mas os auditórios e teatros onde se realizam estes espetáculos são pequenos para albergarem tantos amantes deste tipo de música. Por isso, é normal ouvir-se música clássica em casa. E há também algumas vantagens nas gravações que podem ser reproduzidas nas nossas habitações, em disco ou em vídeo. Neste último caso, há a vantagem de observarmos pormenores que não seria possível vislumbrar in loco: grandes planos do maestro, de elementos da orquestra e certos detalhes das salas revelam-nos particularidades fascinantes que não conseguiríamos descortinar nas salas de espetáculo.
Há realizações verdadeiramente fabulosas sobre obras da grande música, algumas levadas a cabo por mestres do cinema que se especializaram neste género de realização, como é o caso paradigmático de Franco Zeffirelli, um conceituado cineasta italiano, que adaptou, para o grande ecrã, óperas, peças de teatro e romances literários.1
Lembrámo-nos disto porque assistimos hoje, no canal Mezzo, à Sinfonia nº 6 de Tchaikovsky, conhecida por Patética, interpretada pela Filarmónica della Scala, em Granada, há dois anos. O maestro é o carismático italiano Riccardo Chailly, que já tivemos a felicidade de ver ao vivo. Tal como dissemos atrás, as filmagens destes espetáculos permitem-nos observar pormenores deliciosos, impossíveis de detetar ao vivo. Chailly é um dos grandes maestros da história da música e a sua expressão corporal e, sobretudo, facial, as suas vitalidade, exuberância e envolvência com a música e a orquestra, são atributos irressistíveis para muitos melómanos, comparáveis na atualidade, apenas, talvez, aos patenteados por Gustavo Dudamel — atributos que só os grandes planos de câmeras estrategicamente colocadas podem sobrelevar.
Quanto a esta obra de Tchaikovsky, é consensual que se trata de uma das mais importantes sinfonias jamais escritas, estreada em 28 de outubro de 1893, poucos dias antes da morte do compositor, que ocorreria em 6 de novembro desse mesmo ano. O termo patétique, foi sugerido pelo irmão de Tchaikovsky, Modest, sendo que o vocábulo que este usou em russo se aproxima mais de paixão e não tanto de patética.
Há quem veja nesta obra uma mensagem de despedida, especialmente pelo seu Finale: Adagio lamentoso, que constitui o quarto e último andamento. Isso sente-se indubitavelmente ao escutar a composição que realmente não termina em apoteose, como costuma acontecer nas demais sinfonias, mas antes decai, definha, extingue-se, como acontece com a própria morte. A Patética — a cuja interpretação já assistimos uma vez ao vivo — é, sem dúvida, uma obra extraordinária, simultaneamente, triste e bela.
Deixamos um excerto desse concerto de Granada, realizado em junho de 2023, no Palácio Carlos V, com Riccardo Chailly dirigindo a Orquestra do Teatro alla Scala.
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Notas:
1 Alguns dos filmes mais conhecidos de Zeffirelli são Romeu e Julieta (1968), Jesus de Nazaré (1977), O Campeão (1979) e Chá com Mussolini (1999).
Nem sempre é necessário escrever muitos livros para se reunir uma grande obra, e isto é válido para todos os géneros, quer sejam ficção ou ensaio. Richard Wrangham, um primatologista britânico de 77 anos, escreveu até agora três livros, um primeiro (1997) em parceria com Dale Peterson (Demonic Males), e dois a solo, Catching Fire (2010) e Goodness Paradox (2019). Nós lemos os dois últimos e ambos são fabulosos. Catching Fire foi traduzido para português do Brasil por Pegando Fogo, e a nossa análise sobre essa obra pode ser vista aqui; Goodness Paradox, que lemos no original em inglês, passamos a analisar agora.
A grande questão deste livro é a de saber porque os seres humanos são uma espécie simultaneamente pacífica e violenta, dado que comprovadamente nós somos capazes do melhor e do pior: somos os únicos seres vivos que cometem atos de extremo altruísmo, mas também temos a frieza que nos permite matar por meros prazer ou diversão1. Este é o paradoxo do nosso comportamento, quando comparado com o dos outros primatas: somos relativamente pacíficos no tipo de agressão reativa e incrivelmente violentos no tipo de agressão proativa. É fácil perceber a diferença entre os dois tipos de agressão se considerarmos os conceitos, usados em direito penal, de crime não premeditado (reação espontânea, “a quente”, reativa) e de crime premeditado (ação cometida friamente, com tempo, proativa).
Comecemos pelo relativo pacifismo humano no que toca à agressão reativa. Apesar de todos nós termos conhecimento de crimes reativos, eles ocorrem numa percentagem muito pequena, e os chimpanzés, por exemplo, são muito mais violentos neste tipo de agressividade, caracterizada por respostas a um estímulo inesperado2. A baixa agressão reativa acontece em todos os animais domesticados, que são menos agressivos que os seus ancestrais selvagens. Os cães, por exemplo, são mais dóceis que os lobos, e o mesmo acontece com todos os animais domésticos conhecidos e outros domesticados através de experiências científicas.3
A evidência científica mostra que os animais domesticados apresentam determinadas características, para além da docilidade, relativamente aos seus primos selvagens: maior proximidade nas características físicas de machos e fêmeas, crânios mais pequenos, dentição mais fraca, rosto mais arredondado e, nalgumas espécies, orelhas caídas, caudas enroladas e até manchas brancas na pelagem por cima da cabeça. Além disso, os animais domesticados têm uma tendência maior para a homossexualidade — e esta tendência pode, na verdade, ser um subproduto da domesticação — dado que são expostos a uma dose menor de testosterona quando ainda se encontram no útero materno.
Desde há muito, que vários estudiosos repararam que os seres humanos apresentam algumas destas características físicas e comportamentais, pelo que a ideia de que os humanos são seres domesticados é já antiga, e Wrangham corrobora-a. Mas se existe evidência sobre quem domesticou cães, gatos, porcos e muitos outros animais, quem terá domesticado o próprio homem? A resposta é que os seres humanos são animais autodomesticados. E isso aconteceu porque o desenvolvimento da linguagem veio permitir, entre outras coisas, que elementos dos povos humanos primitivos se associassem para controlar os indivíduos mais agressivos, instituindo, para tal, um implacável instrumento: a pena capital4.
A pena de morte é, pois, a causa principal da nossa autodomesticação e estima-se que a liquidação dos membros mais agressivos das sociedades humanas se tenha iniciado há pelo menos 300 mil anos, dando origem a uma espécie (mais graciosa do que o ancestral homo erectus), da qual somos hoje os únicos descendentes, o homo sapiens. Tendo em conta que qualquer processo de domesticação se completa em cerca de 20 gerações,5 o nosso comportamento agressivo terá sido radicalmente desincentivado há já bastante tempo, até porque os comportamentos que poderiam custar a vida a uma pessoa eram vastos, muitos mais do que hoje, ou seja, os indivíduos tinham um forte incentivo para se comportarem dentro de estritos padrões sociais, respeitando as normas igualitárias dos povos primitivos, sob pena de serem eliminados.6 Esta foi a forma dos nossos antepassados controlarem os indivíduos mais violentos. E o homo sapiens tornou-se, assim, um ser autodomesticado.
Mas as coligações, facilitadas pelo aparecimento da linguagem, que primordialmente se formaram para controlar a violência, acabaram por se transformar — com a concentração humana proporcionada pela agricultura, o crescimento populacional, o desenvolvimento técnico e científico, e a constituição de hierarquias de poder — naquilo que Wrangham chama coligações de agressão proativa, ou seja, um conjunto de pessoas orientadas para atingirem algum tipo de objetivo através da ação violenta. Algumas destas coligações tornaram-se extremamente poderosas, acabando nos dias de hoje por se confundirem com Estados — referimo-nos obviamente aos exércitos cegamente doutrinados e controlados por ditadores modernos que concentram em si todo o poder. As coligações de agressão proativa são, assim, a outra face da moeda da autodomesticação humana provocada pela instauração da pena capital.7
O paradoxo fica assim clarificado: a linguagem humana permitiu que se formassem coligações que impuseram a pena de morte e, com isso, reduziu-se a agressividade reativa tornando os humanos seres autodomesticados, mas, simultaneamente, abriu caminho para que essas coligações se tornassem coligações de agressão proativa, a mais letal entre os seres vivos conhecidos.
O poder avassalador das coligações de agressão proativa expressa-se, na sua forma mais devastadora, nos dias de hoje, através de guerras levadas a cabo por forças armadas com grande poder destrutivo, correspondendo ao grande desenvolvimento científico e tecnológico do mundo contemporâneo. Assim, o paradoxo projeta-se no futuro. Seremos capazes de controlar as coligações de agressão proativa e os seus líderes, impedindo que causem demasiado dano? Não sabemos. Apenas sabemos que a única esperança reside nas instituições democráticas, aquelas que impedem a concentração do poder, permitindo ganhar tempo para a formação democrática — através da educação — das novas gerações.
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A nossa edição:
Richard Wrangham, Goodness Paradox – How Evolution Made Us Both More and Less Violent, Pantheon Books, Croydon, 2020.
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Notas:
1 Há poucos dias veio a lume uma investigação, conduzida pelo jornalista italiano Ezio Gavazzeni, que mostra bem o nível de crueldade que as ações humanas podem atingir. Indivíduos ricos — notários, advogados, empresários — provenientes de vários países (italianos, franceses, suíços, americanos, ingleses), pagaram quantias elevadas às milícias sérvias que cercavam Sarajevo para se posicionarem nas colinas em redor e alvejarem os cidadãos da cidade, participando numa matança a que alguns já chamam, adequadamente, de safari humano. Os preços pagos variavam: por alvejarem uma criança pagavam 100 mil euros, mas a morte de um idoso era gratuita. O cerco a Sarajevo — o mais longo da história moderna — durou de 5 de abril de 1992 a 29 de fevereiro de 1996.
2 Todo o tipo de agressões provocadas por discussões “a quente” podem caracterizar-se por agressividade reativa: um homem que numa discussão no trânsito agride outro, por exemplo, pode considerar-se um caso típico de agressividade reativa.
3 As experiências levadas a cabo pelo geneticista soviético Dmitri Belyaev são consideradas as mais relevantes neste campo. A mais importante delas relacionou-se com raposas. Desde há muitas gerações que agricultores soviéticos criavam raposas prateadas nas suas quintas para negociarem a sua pele. A equipa de Belyaev começou por recolher dessas quintas as raposas mais dóceis. Cerca de uma em dez não rosnava quando os membros da equipa chegavam, e era selecionada. Após apenas quatro gerações as pequenas raposas aproximavam-se dos humanos abanando as caudas como se fossem cães. Na sexta geração as pequenas raposas não só abanavam as caudas como choramingavam para chamar a atenção dos humanos, cheirando-os e lambendo-os. Algumas gerações mais tarde, várias raposas apresentavam uma mancha branca no alto da cabeça, tal como acontece em cavalos, vacas, cães e muitos outros animais domésticos. Com o passar do tempo, alguns exemplares apresentavam as orelhas caídas, caudas e pernas mais curtas, e um crânio mais leve e estreito. Tudo isto provou que a seleção para a docilidade conduziu aos traços típicos da síndrome da domesticação referidos acima. A agressividade reativa baixou incrivelmente (ob. cit., pp. 67-72).
4 Isso acontece ainda hoje entre povos afastados da civilização, onde a pena capital é um instrumento supremo de igualitarismo. A pena de morte deve ter acontecido tantas vezes no passado que a nossa espécie herdou o temperamento calmo e menos agressivo que essa punição extrema impunha.
5 O processo de autodomesticação humana terá começado há pelo menos 300.000 anos e isso corresponde a 12.000 gerações. Isso é bastante tempo, se consideramos que a evolução dos lobos para cães se iniciou há aproximadamente 15.000 anos (ob. cit., p. 161).
6 Wrangham dá exemplos de atos considerados banais nos dias que correm mas que há apenas 300 anos podiam levar um indivíduo à pena de morte. Na América do século XVII um indivíduo podia ser condenado à morte por idolatria, blasfémia, rapto, adultério, bestialidade, sodomia e até masturbação (ob. cit., p. 143). Em sociedades primitivas, alguns motivos pelos quais um indivíduo podia ser condenado à morte eram igualmente fúteis aos olhos de hoje. Por exemplo, era banal ser-se executado por feitiçaria. Bruce Knauft, um investigador que estudou os Gebusi, um grupo de horticultores da Nova Guiné, durante 42 anos, registou 394 casos de pessoas executadas, sendo que 1/4 dos homens e 15,4% das mulheres foram condenados por feitiçaria (ob. cit., p. 161).
7 A pena de morte, que serviu em tempos para a nossa autodomesticação, não parece ter hoje em dia grande utilidade, nem é moralmente defensável. Richard Wrangham considera que ela deveria ser abolida nos Estados Unidos, país onde vive atualmente (ob. cit., pp. 283-4).
Medalha criada pelo escultor norueguês Gustav Vigeland. Patente no Centro Nobel da Paz, em Oslo.
O homem é um animal violento, tal como a maioria dos seus primos primatas, sendo que a agressividade humana ultrapassa largamente tudo o que qualquer outro animal é capaz de fazer. Graças às suas linguagem e inteligência, o homem é o único ser vivo que mata membros da sua própria espécie por puro sadismo e até por mera diversão.
A velha questão sobre a origem da violência humana — se é inata ou adquirida — está há bastante tempo resolvida. Somos, sim, naturalmente violentos — e os genes da agressividade estão inscritos no nosso ADN. Vários estudos convergem para este diagnóstico: a observação de outros primatas, a descoberta de ossadas e utensílios com milhares de anos, o acompanhamento de povos que vivem em regiões isoladas do globo, e a investigação levada a cabo por várias disciplinas científicas, com o uso de tecnologias de ponta, incluindo a que permite a observação da atividade cerebral, como sejam as imagens obtidas por ressonância magnética funcional (RMf).
Aceitar a realidade da nossa natureza não nos deve impedir de lutar contra ela, antes pelo contrário. A luta pelo controlo da Natureza faz parte da nossa história — é sobretudo para isso que serve a Ciência — e a luta contra a nossa própria natureza é talvez a mais difícil e a mais desafiadora.
No entanto, na esperança de que escapemos ao que os rousseauianos consideram um “determinismo biológico”, há quem negue o caráter evolutivo da nossa agressividade. Esta perspetiva tem-nos conduzido a tentativas radicais de mudança da sociedade, mesmo que para isso seja preciso uma revolução (e muita violência), uma vez que destruindo as instituições que tornam o homem mau, emergirá o homem naturalmente bom.
Uma perspetiva completamente diferente é a dos que reconhecem a violência humana, e por isso destacam o papel das intituições liberais e democráticas no seu controlo, em particular no que toca à violência mais letal — a guerra que vem ceifando a vida de milhões e milhões de seres humanos inocentes. Um homem que mate outro é justamente condenado, mas um ditador que mate milhões passa frequentemente impune. Isto é possível porque só o homem é capaz de se associar em coligações de agressão proativa, nas palavras de Richard Wrangham.
Só reconhecendo que estamos sempre sujeitos ao surgimento de líderes violentos e criminosos capazes de arregimentar e comandar essas coligações, poderemos prevenir-nos, zelando todos os dias pelas instituições capazes de controlá-los e afastá-los do poder.
Os rousseauianos, mas também os marxistas, que em geral são as mesmas pessoas, tendem a desvalorizar o papel das instituições democráticas no que diz respeito à prevenção da violência e da guerra, referindo, com razão, que muitas democracias liberais também são belicistas.
Esquecem-se, porém, de que o caminho para a paz é longo, árduo e tortuoso (faz parte da luta referida acima). Nesse processo há países mais avançados, com os estados do Norte da Europa à cabeça, mas também há, além disso, uma correlação direta e positiva entre democracia e paz: os países mais democráticos são igualmente os mais pacíficos.
Esta correlação está sempre presente no espírito dos membros do Comité Nobel Norueguês e corresponde a uma posição pragmática e tanto quanto possível objetiva que, obviamente, não agrada à maioria dos crentes das ideologias radicais.
Aqueles que admitiam ser possível a atribuição do Nobel da Paz a um pseudodemocrata como Donald Trump não conhecem os critérios de decisão, nem o espírito que norteia a ação, do Comité Nobel Norueguês.
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